그리스, 구제금융 졸업하자 ‘임금·연금 올려달라’ 시위

입력2018.11.29 17:52 수정2019.02.27 00:01 지면A12

그리스에서 임금 및 연금 인상을 요구하는 파업과 시위가 잇따르고 있다. 국제통화기금(IMF) 등의 구제금융 지원이 지난 8월 종료된 뒤에도 그리스 정부가 긴축정책을 지속하자 국민이 반발하는 것이다. 재정위기를 겪은 그리스는 지난 8년간 지원받은 돈을 갚으려면 당분간 긴축이 불가피하다. 그리스 최대 민간부문 노조인 그리스노동자연합(GSEE)이 28일(현지시간) 아테네에서 벌인 집회에서 참가자들이 구호를 외치며 행진하고 있다.

신화연합뉴스

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새하얀 미로를 헤매는 기쁨…그리스 미코노스

미코노스는 키클라데스 제도에 흩뿌려진 220개의 섬 중 가장 매력적인 섬이다. 하얀 가옥들이 늘어선 미로 같은 골목들은 각기 다른 개성을 뽐내고, 언덕 위에 세워진 풍차들은 어촌마을의 소박한 과거를 고스란히 담고 있다. 넘실대는 파도 위로 붉은 석양이 내려앉으면 순백의 섬은 화려한 변신을 꾀한다. 밤하늘에 달을 조명 삼아 해변에서는 성대한 파티가 펼쳐지고, 조용했던 골목은 흥겨운 노랫소리로 들썩인다. 소박함과 화려함 사이에서 찬란하게 빛나는 섬, 에게해의 진주 미코노스로 떠나보자.미로같은 ‘호라’의 재발견미코노스는 그리스 에게해의 심장부에 있는 섬이다. 이웃한 섬으로는 파로스와 낙소스가 있고 키클라데스 제도의 가장 중심인 델로스를 지척에 둔다. 그리스 신화에 따르면 미코노스는 헤라클레스가 거인족을 섬멸하기 위해 던진 바위다. 섬의 이름은 태양의 신 아폴론의 손자이자 섬의 첫 번째 통치자인 미콘스(Mykons)에서 유래했다고 전해진다. 신화의 섬, 파티의 섬, 자유와 젊음의 성지. 미코노스를 수식하는 단어들은 하나같이 화려하다. 그러나 푸른 바다 위에서 마주한 섬의 첫인상은 사뭇 달랐다. 너른 구릉 위로 햇빛에 씻긴 순백의 가옥들이 늘어선 모습은 마치 때 묻지 않은 시골아이의 얼굴처럼 소박하고 순수했다.미코노스 여행의 시작은 ‘호라(Chora)’에서 시작된다. 키클라데스 제도에서는 섬의 중심이 되는 마을을 호라라고 칭한다. 지중해 섬 어딜 가나 호라는 있지만, 미코노스의 호라는 조금 특별하다. 보통 마을의 중심이 되는 곳은 적의 침입으로부터 보호하기 위해 내륙 높은 곳에 있거나 요새 형태를 띠기 마련이다. 그러나 미코노스의 호라는 해안가와 바로 맞닿아 있다. 언뜻 보면 마을을 방어하는 시설이라고는 아무것도 없어 보인다. 그러나 비밀은 호라 내부에 있다. 좁고 구불구불한 골목들이 거미줄처럼 엉켜있어 한번 들어가면 도무지 빠져나오기 힘들다. 이 미로 같은 골목들이 그 자체로 방어시설의 역할을 담당하는 셈이다.호라의 골목을 빼곡하게 수놓은 미코노스 가옥들도 독특하다. 주사위처럼 작고 네모난 모양의 집들이 온통 회반죽으로 칠해져 있는 것을 볼 수 있는데, 이는 지중해의 강렬한 태양과 매서운 바람으로부터 건축물을 보존하기 위함이다. 만토 광장(Manto Sqaure)에서 본격적인 호라 탐방을 시작하기로 한다. 올드 포트 한쪽에 있는 이 소박한 광장은 그리스 독립을 이끈 영웅 만토 마브로제누스(Manto Mavrogenous) 이름에서 따왔다. 광장 중앙에는 그녀의 위풍당당한 흉상과 독립운동 당시 그녀와 병사들이 거주했던 건물이 여전히 남아있다. 광장을 지나 호라에 진입한다. 미코노스의 골목을 거닌다는 것은 그야말로 헤매는 즐거움을 깨닫는 과정이다.수많은 상점과 사람들로 인산인해를 이루던 골목 모서리를 돌면 사람 하나 없는 적막한 골목이 나타난다. 부겐빌레아가 흐드러지게 핀 그림 같은 길을 걷다가 별안간 막다른 골목과 맞닥뜨리기도 한다. 사람 하나 들어가기 힘들 정도로 비좁은 골목 끝에서 푸른 바다 풍경이 나타나는 일도 부지기수다. 다음 골목에는 무엇이 있을까. 미코노스에서는 길을 잃었다는 사실이 오히려 행운으로 느껴진다.바람과 교회의 섬미코노스를 여행하다 보면 유독 교회와 예배당이 많다는 사실을 깨닫게 된다. 이 작은 섬에 무려 400개 넘는 교회가 있다. 그중 가장 눈에 띄는 것은 카스트로 언덕 위에 세워진 파나기아 파라포르티아니(Paraportiani) 교회다. 파라포르티아니는 그리스어로 ‘성문 옆에 있는’이라는 의미인데, 실제 중세시대에 이 구역에 세워졌던 성 입구에 지어진 교회라 해서 붙여진 이름이다.교회 외관은 아주 독특하다. 마치 하얀 지점토 덩어리들을 이리저리 뭉쳐 놓은 것 같은 모양새다. 파라포르티아니 교회는 언뜻 보면 하나의 건물처럼 보이지만, 사실은 5개의 각기 다른 양식의 교회가 2층 구조로 얽히고설켜 있다. 가장 중심에 있는 에프스타티오(Efstathios) 교회를 3개의 또 다른 교회가 에워싸고, 맨 꼭대기에는 성모 교회가 얹혀있다. 하나의 교회에서 비잔틴 스타일, 키클라데스 양식, 서구 양식을 찾아볼 수 있다는 점이 흥미롭다. 미코노스는 바람의 섬이다.북쪽에서 부는 계절풍 멜테미(Meltemi)는 지중해 섬 어디에나 나부끼지만, 미코노스에서 가장 오래 머물다 간다. 이렇게 바람이 흔하다 보니, 과거 미코노스 사람들은 풍차를 이용해 밀과 곡식을 빻아 수출하며 섬을 먹여 살렸다. 수많은 풍차가 있었지만 대부분 사라지고 현재는 16개만 남아 섬을 지킨다. 그중 카토밀리 언덕에 나란히 세워진 6개의 풍차는 섬의 랜드마크다. 풍차 날개는 작동을 멈춘 지 오래지만, 미코노스의 소박했던 과거를 찾는 여행객의 발걸음은 지금도 끊이질 않는다. 언덕 밑의 해안가로 내려가면 미코노스의 또 다른 명소인 리틀 베니스(Little Venice)가 나온다. 바다 바로 옆에 세워진 건물들과 파도 위에 아슬아슬하게 매달린 테라스가 눈길을 잡아끈다.키클라데스 전통 가옥과는 다소 다른 건축 양식을 지닌 것을 볼 수 있는데, 베네치아 공국 지배 당시 건설된 건물들이기 때문이다. 원래 이 지역 이름인 ‘알레프칸드라’ 대신 리틀 베니스라고 불리는 이유도 여기에 있다. 리틀 베니스의 건물들은 과거 선장이나 부유한 상인들이 거주하던 곳이다. 선박에서 물품을 싣고 내리는 것을 용이하게 하기 위해 바다와 맞닿은 형태로 지어졌다. 현재 대부분 건물은 레스토랑이나 카페, 호텔로 사용되고 있다. 거센 파도가 치기라도 하면 물벼락을 맞기 일쑤지만 여행객들은 오히려 이를 반기는 듯하다. 리틀 베니스는 미코노스에서 석양이 가장 아름다운 곳 중 하나다.지중해 해변의 멋과 맛산토리니와 미코노스, 그리스를 대표하는 두 섬 중 어느 곳이 더 아름답냐는 질문에는 할 말이 없어진다. 그러나 어느 섬의 해변이 더 아름답냐고 묻는다면 대답은 쉽다. 무조건 미코노스다.해안선을 따라 형성된 20여 개의 크고 작은 해변은 저마다의 개성과 매력을 지녔다. 가장 잘 알려진 곳은 단연 파라다이스 비치(Paradise Beach)다. 게이 비치, 누드 비치라는 별칭으로 유명한 이 해변은 과거 히피들이 모여드는 곳이었다. 지금은 뜨거운 여름을 찾아 떠나온 젊은이들과 캠핑족들로 인산인해를 이룬다. 바로 옆에 있는 슈퍼 파라다이스 비치도 파라다이스 못지않은 자유로운 풍광을 자랑한다. 섬 남서쪽의 아이오스 이오안니스 비치(Agios Ioannis Beach)는 조용하고 아담한 매력이 있다. 영화 셜리 발렌 타인의 배경지로도 잘 알려져 있다. 길고 탁 트인 해변을 원한다면 엘리아 비치(Elia Beach)가 좋다. 넓은 백사장에 온갖 편의시설이 완벽하게 갖춰져 있어 가족 여행객에게 유독 인기가 많다. 윈드서핑이나 패러세일링 같은 해양 스포츠를 즐기기에도 안성맞춤이다.럭셔리 휴양지의 분위기를 원한다면 사루 비치(Psarou Beach)를 추천한다. 세련되고 고급스러운 분위기가 물씬 풍기는 곳으로 할리우드 배우들이 자주 찾는 해변으로 유명하다. 물론 물가는 잔인할 만큼 비싸다.미코노스가 제아무리 지중해에서 가장 화려한 섬이라지만, 결국 이곳도 소박한 섬사람들의 보금자리다. 호라에서 약 8㎞ 정도 떨어진 곳에 있는 아노메라(Ano Mera)는 미코노스의 진짜 삶을 잠시나마 엿볼 수 있는 좋은 장소다. 목가적인 풍경을 벗 삼아 호젓한 골목길을 산책하는 재미가 쏠쏠하다. 미코노스에서 가장 중요한 수도원인 파나기아 투리안니 수도원(Panagia Tourliani Monastery)도 이곳에 있다. 하얀 건물 위 붉은 돔이 얹어진 아름다운 외관은 물론 화려한 성화로 장식된 내부도 매우 인상적이다.두 얼굴의 섬미코노스는 무라카미 하루키가 소설《상실의 시대》를 집필한 곳으로도 잘 알려져 있다. 그는 유럽 여행을 하던 중 이 섬에 반해 한동안 머물며 소설을 썼다. 낮의 미코노스는 정말 누구라도 앉아서 글을 쓰고 싶을 만큼 평화롭다. 성수기가 아니라면 더욱 그렇다.그러나 밤이 되면 사정은 달라진다. 태양이 저물기 시작하면 순백의 섬은 오색빛깔로 단장을 하기 시작한다. 소박한 어촌마을의 모습은 온데간데없이 사라지고, 섬 전체가 숨겨왔던 화려함을 드러낸다. 미코노스를 부르는 또 다른 말은 파티의 섬이다. 여름철이 되면 세계 최고의 DJ들과 젊은이들이 이 섬에 날아와 둥지를 튼다. 마을 구석구석에 조용히 숨어있던 바들과 항구를 따라 도열한 라운지 바, 클럽이 하나둘 조명을 켜며 흥을 예열하기 시작한다. 어둠이 깔린 밤하늘에 둥그런 달이 걸리면 온 동네는 쿵작거리는 비트 소리와 신나는 노랫소리로 들썩인다.미코노스의 흥겨운 밤은 해변까지 이어진다. 그중 으뜸은 역시 파라다이스 해변이다. 이름처럼 매일 밤 파라다이스가 펼쳐진다. ‘파티의 성지’로 불리는 비치 클럽 카보 파라디소(Cavo Paradiso)도 이곳에 있다. 나이트클럽, 수영장, 레스토랑, 바까지 파티를 위한 모든 것이 갖춰진 곳이다. 지중해의 부서지는 파도 소리, 음악, 젊음, 자유를 한껏 담은 미코노스의 해변은 깊은 밤이 돼도 저물 줄을 모른다.미코노스= 글·사진 고아라 여행작가 minstok@naver.com여행 메모한국에서 미코노스를 잇는 직항 노선은 없다. 항공편을 통해 그리스 수도 아테네까지 간 뒤 선박 혹은 국내 항공편을 이용해 미코노스로 가야 한다. 항공편으로는 약 35분, 초고속 페리는 3시간, 일반 페리는 6시간 정도 소요된다. 성수기에는 유럽 주요 도시와 미코노스를 잇는 전세기가 운행되며, 키클라데스 제도의 다른 섬들에서 미코노스로 이동 시 페리를 이용하면 된다.미코노스= 글·사진 고아라 여행작가 minstok@naver.com
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8년前 위기 잊었나…정신 못차린 伊·그리스

이탈리아와 그리스는 2010~2011년 재정위기를 겪었다. 경제규모 대비 과중한 재정 지출이 주된 원인이었다. 이들 국가는 연금을 삭감하고 공무원 수를 줄이는 등 고통스러운 긴축을 감내해야 했다.하지만 최근 세계 금융시장에서 이들 국가의 재정위기가 재발할 수 있다는 우려가 커지고 있다. 연금 지급을 포함한 각종 복지정책을 확대하며 재정을 다시 방만하게 운영하려는 움직임을 보이고 있기 때문이다.이탈리아 정부는 최근 연금 수급 연령을 67세에서 65세로 앞당기고 저소득층에 월 780유로(약 100만원)의 기본소득을 지급하는 방안을 포함한 내년도 예산안을 확정해 유럽연합(EU)에 제출했다. 재정위기가 한창이던 2011년 12월 엘사 포르네로 당시 복지부 장관이 눈물까지 쏟으면서 발표했던 연금 축소안이 원위치로 돌아갔다.유럽연합(EU)는 처음으로 예산안 승인을 거부했고 다음달 13일까지 수정안 제출을 요구했다. 재정적자 규모를 국내총생산(GDP) 대비 3% 이내로 관리하도록 한 권고 사항을 어겼기 때문이다. EU는 프랑스, 스페인, 벨기에, 포르투갈, 슬로베니아에도 재정원칙을 지키지 않았다며 이 같은 경고를 담은 서한을 발송했다.스탠더드앤드푸어스(S&P)는 복지지출 증가로 이탈리아가 내년도 GDP 대비 2.7% 재정적자를 낼 것으로 추산했다. 재정적자가 커질 것으로 예상되면서 이탈리아 국채에 대한 시장 신뢰가 낮아지는 분위기다. 국채금리는 4년 만에 최고(채권값 하락)를 기록하는 등 상승세를 타고 있다.그리스 정부는 지난 2일 내년도 예산안을 발표하면서 연금 규모를 지금처럼 유지하는 안을 함께 내놨다. EU는 GDP 대비 3.5% 재정흑자를 달성할 수 있다는 그리스 정부 주장을 받아들여 이 예산안을 승인했다.하지만 시장에선 그리스 재정이 다시 불안해지는 것 아니냐는 우려가 나오고 있다. 그리스는 지난해 기준 65세 이상 인구가 20.9%나 돼 연금 지출 부담이 크다. 알렉시스 치프라스 그리스 총리는 최저임금과 공무원 임금도 올리겠다고 밝혔다.마리오 드라기 유럽중앙은행(ECB) 총재는 “이탈리아 경제가 위기에 몰려도 ECB는 더 이상 안전판 역할을 하지 않을 것”이라고 경고했다. 장클로드 융커 EU 집행위원장도 “위기는 한 번으로 충분하다”며 “제2의 재정위기는 피해야 한다”고 우려했다.김형규 기자 khk@hankyung.com
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에게海에 뜬 낭만의 '뉴 문' 산토리니

그리스 바다에 떠 있는 6000여 개의 섬 중 가장 아름다운 섬 하나를 꼽아야 한다면 그곳은 어디일까. 대답하기 쉽지 않은 문제다. 어느 섬이든 저마다의 매력을 지니고 있으니까. 그러나 머릿속에 자꾸만 떠오르는 섬 하나가 있다. 쪽빛 바다 위에 새겨진 초승달 모양의 섬, 지중해와 꼭 닮은 푸른 지붕을 머리에 얹은 집들이 가득한 섬, 에게해의 찬란한 보석 산토리니다. 우리에게는 유명 음료의 광고 속 배경으로 친숙한 산토리니는 그야말로 ‘낭만 여행지’의 대명사가 됐다. 그러나 동화같이 새하얗고 푸른 풍경이 산토리니의 전부는 아니다. 거친 바위산 속에 숨겨진 산토리니의 순수한 민낯, 화산재에 묻혀있던 고대 문명과 형형색색의 해변, 여행에 풍미를 더하는 음식과 술까지. 이 섬에 가면 알게 된다. 산토리니는 상상했던 것보다 훨씬 아름답다는 것을.자연이 빚고 인간이 그린 섬산토리니는 키클라데스 제도 최남단 섬으로 정식명칭은 테라(혹은 티라, Thera)다. 언제나 평화롭고 아름다웠을 것만 산토리니지만 이 섬이 지나온 역사는 다사다난하다. 산토리니는 본래 하나의 섬이었다. 기원전 17세기께 미노아 문명을 멸망시킨 대화산 폭발로 육지가 무너져 내리고 분화구에 바닷물이 들어차면서 여러 개의 섬으로 쪼개졌다. 재앙은 그치지 않았다. 이후로도 발생한 세 번의 화산 폭발로 섬은 잿더미가 됐고, 비교적 최근인 1953년에는 큰 지진이 덮치면서 산토리니는 또다시 폐허가 됐다. 하지만 사람들은 산토리니를 떠나지 않았다. 그들은 산토리니에 남겨진 것들을 최대로 활용해 섬을 복구하기 시작했다. 화산섬에서는 자라기 힘든 나무 대신 화산재를 이용해 아치형의 가옥을 짓고, 지중해의 뜨거운 햇살을 막기 위해 벽면에 하얀 회반죽을 발랐다. 자연경관을 해치지 않는 파스텔 톤으로 겉을 칠하고 담벼락에는 꽃을 심었다. 둥그런 교회의 돔 지붕에는 그리스의 상징인 푸른색을 담고, 절벽에 구멍을 파서 만든 산토리니 전통 동굴집들은 호텔과 리조트로 탈바꿈했다.황폐했던 화산섬의 절벽은 곧 아기자기한 건물들로 빼곡하게 채워졌다. 사람들은 다시 이 섬에 하나둘 모이기 시작했고, 산토리니는 세계 최고의 관광도시로 발돋움했다. 산토리니를 지키기 위한 주민들의 노력은 현재 진행 중이다. 섬이 지닌 고유의 개성과 자연환경을 해치지 않기 위한 다양한 방책을 매뉴얼로 만들고 주민들은 이를 자율적으로 이행한다.예를 들면 ‘가옥의 벽면은 주변과 잘 어울리는 색상으로 칠해야 하고, 담벼락은 허리보다 높지 않아야 한다’와 같은 것들이다. 실제 동네의 골목을 걷다 보면 벽면을 페인트칠하는 사람들을 심심치 않게 만날 수 있다. 비수기에는 거의 모든 집이 대대적인 보수 공사에 들어간다. 아름다운 바다 위 초승달 모양의 섬을 만든 것은 자연이지만, 그 위에 그림을 그린 것은 인간이다. 산토리니는 자연과 이와 더불어 살아가려 노력하는 인간의 아름다운 합작품인 셈이다.굴라스 성당에서 바라보는 황금빛 노을하늘길로 오든, 바닷길로 오든 모든 산토리니 여행은 섬의 수도 피라(Fira) 마을에서 시작된다. 본섬의 서쪽, 화산섬이 한눈에 내다보이는 경치 좋은 이 마을에 산토리니 인구의 80%가 살고 있다. 섬 최고의 번화가답게 항구와 버스터미널, 여행사 등을 비롯한 모든 편의시설이 모여있다. 구불구불한 골목에는 기념품숍과 각종 상점, 카페가 즐비하다. 산토리니의 역사를 담은 티라 선사시대 박물관, 세인트 존 대성당, 메트로폴리탄 정교회 같은 굵직한 볼거리들도 모두 피라 마을에서 만날 수 있다. 섬 최북단에 있는 이아(Oia) 마을은 산토리니에서 가장 오래된 거주지로 피라와 더불어 산토리니를 대표하는 마을이다. 하얀 집과 파란 지붕, 우리가 흔히 상상하는 산토리니의 풍경을 간직한 곳도 바로 이곳이다. 이아 마을에서 가장 유명한 것은 뭐니뭐니 해도 석양이다. 바다가 보이는 절벽이라면 어디서든 일몰을 감상할 수 있지만 그중 굴라스(Gulas) 성채가 명당 중의 명당으로 꼽힌다. 절벽 위의 집들이 황금빛으로 물들기 시작하면 마을 전체는 고요에 휩싸인다.그저 푸르기만 하던 하늘과 바다가 온통 붉게 물들고 태양이 마침내 바닷속으로 퐁당 빠져들면 사람들은 너도나도 할 것 없이 참아왔던 감탄사를 터뜨린다. 세상 모든 사랑이 모여 섬이 된다면 이런 모습일까. 눈물이 날 만큼 아름다운 광경이다. 이아 마을에서 잊지 말고 봐야 할 것이 하나 더 있다. 바로 아틀란티스 서점이다. 영국인 부부에 의해 설립된 이 서점은 오래된 옛 선장의 집을 개조해 만들었다. 동화 같은 내부 인테리어도 볼거리지만 다른 곳에서는 쉽게 구할 수 없는 귀한 서적들을 ‘득템’하는 재미가 쏠쏠하다. 이아 마을 성채에서 절벽 바닥으로 이어지는 250여 개의 계단을 따라 내려가면 아무디 베이(Ammoudi Bay)에 도달한다.해안가를 따라 줄지어 있는 해산물 레스토랑들은 로컬들도 즐겨 찾는 맛집촌이다. 이아 마을만큼이나 아름다운 석양을 만끽할 수 있는 곳으로 일몰 때가 되면 모든 레스토랑이 만석을 이룬다. 칼데라 중심에 자리 잡은 이메리비글리(Imerovigli) 마을은 18세기까지 섬의 수도를 담당했던 곳이다. 산토리니에 있는 5개의 성 중 가장 중요한 성으로 꼽히는 스카로스(Skaros) 성채가 바로 이곳에 있다. 600년간 단 한 번도 점령당하지 않았던 난공불락의 성이었지만, 19세기에 발생한 대지진으로 그 영광도 막을 내렸다. 마을에서 성채까지는 도보로 약 20분, 가는 길은 다소 험난하다. 그러나 정상에 서면 피라와 이아는 물론 화산섬까지 아우르는 산토리니 최고의 전망을 품을 수 있다.각양각색, 산토리니의 또 다른 얼굴들산토리니를 유명하게 만든 대부분 볼거리는 칼데라를 따라 형성돼 있다. 그러나 이것만 보고 떠난다면 산토리니의 반쪽만 본 것이나 다름없다. 절벽 반대편에는 푸른 평야가 펼쳐져 있고, 섬 남쪽으로 향하면 굵직한 능선이 가득한 석회암 지대가 장관을 이룬다. 이것들을 즐길 수 있는 최고의 방법은 직접 걷는 것이다. 산토리니 본섬에는 8개의 트레킹 코스가 마련돼 있다. 그중 고즈넉한 피르고스(Pyrgos) 마을을 시작으로 산토리니에서 가장 높은 산 프로피티스 일리아스(Proftis Ilias)와 고대 티라 유적을 거쳐 페리사(Perissa) 해변으로 내려오는 코스가 특히 아름답다.목가적인 시골 마을부터 때 묻지 않은 거친 바위산의 전경, 탁 트인 바다 풍경까지 모두 아우르는 알짜배기 코스다. 관광객들로 북적이는 번잡한 거리에 지쳤다면 메사고니아, 엠포리오, 피니키아 같은 마을들을 들러보자. 순박하고 정겨운 산토리니의 진짜 삶을 만날 수 있다. 메사고니아는 산토리니 지역 맥주인 ‘동키’의 양조장이 있는 곳이기도 하다. 칼데라를 도저히 떠날 수 없다면 피라와 이아를 잇는 트레킹 코스를 도전해 봐도 좋다. 총길이 11.7㎞, 왕복 6시간은 족히 걸리는 만만치 않은 코스지만 숨막히는 에게해의 풍광을 원 없이 담을 수 있다. 오랜 시간 이뤄진 화산 활동은 산토리니만의 독특한 해변을 만들어 냈다. 검붉은 절벽이 인상적인 레드비치, 거대한 석회암으로 둘러싸인 비밀스러운 화이트 비치, 검은 모래사장으로 유명한 페리사와 카마리(Kamari) 비치까지 다양하다. 레드비치에서 멀지 않은 곳에는 아크로티리(Akrotiri) 유적지가 있다. 고대 화산폭발로 멸망한 문명 도시의 흔적이 담긴 곳으로, 1967년 그리스 고고학자에 의해 발굴이 시작됐다. 두꺼운 화산재로 인해 도시의 모습이 원형 그대로 보존돼 에게해의 폼페이로 불리기도 한다.고소한 파바 빈 한 입, 달콤한 빈산토 한 잔산토리니에 왔다면 체리 토마토(Cherry Tomato), 하얀 가지(White Eggplant), 케이퍼(Caper), 그리고 파바 빈(Fava Bean)으로 만든 음식을 꼭 맛봐야 한다. ‘토마토나 가지가 거기서 거기지’라고 생각한다면 큰 오산이다. 지중해의 따뜻한 햇살과 화산재의 영향을 받은 토양을 먹고 자란 덕에 달콤함은 두 배, 독특한 맛까지 더해진다. 보통 선드라이 토마토나 잼을 만들어 다른 식재료와 함께 곁들어 먹는다. 산토리니의 하얀 가지는 이름 그대로 보라색 대신 하얀색을 띠고 있다. 보통 가지에 비해 씨가 적고 달콤한 맛이 나는 것이 특징이다. 주로 그릴을 한 후 올리브유와 오레가노, 발사믹 크림을 뿌려 먹거나 으깨서 샐러드로 먹는데 이게 채소가 맞나 싶을 정도로 풍미가 좋다. 파바 빈은 산토리니에서 나는 입자루가 긴 콩이다. 보통 파바 빈을 곱게 갈아 올리브와 양파, 케이퍼 등을 섞은 후 퓌레로 먹는다. 고소하면서도 알싸한 맛이 일품이다.좋은 음식이 있는 곳에는 반드시 좋은 술이 따르는 법이다. 산토리니 드라이 화이트와인의 품질은 세계적으로 유명하다. 그중에서도 섬의 대표 품종인 아시르티코(Assyrtiko)로 만든 것을 최고로 친다. 포르투갈에 포르투 와인이 있다면, 산토리니에는 빈산토(Vinsanto)가 있다. 이탈리아 토스카나 지역의 디저트 와인으로 알려져 있지만 원조는 산토리니다. 빈산토는 햇볕에 말린 포도를 발효시킨 후 오크통에 최소 2년을 숙성해서 만든다. 진한 색과 향, 눅진하고 달콤한 맛이 특징이다. 산토리니에서는 포도를 재배하는 방식이 조금 특이하다. 포도덩굴을 바구니 형태로 엮어 최대한 지면과 밀착시킨 후 그 안에서 포도를 자라게 하는 일명 ‘쿨루라(Kouloura)’라는 전통 방식을 사용한다. 척박하고 고온 건조한 화산섬의 기후를 극복하려는 산토리니 사람들의 지혜가 포도밭 가득 널려있다.산토리니= 글·사진 고아라 여행작가 minstok@naver.com여행정보한국과 산토리니를 잇는 직항은 없다. 아테네에서 비행기 혹은 페리를 통해 들어가야 한다. 고속 페리의 경우 4시간, 일반 페리는 9시간, 항공은 약 45분이 소요된다. 호텔과 레스토랑을 비롯한 편의시설은 3월 말에서 10월 말까지 문을 여는 것이 일반적이다. 겨울철에는 거의 모든 곳이 문을 닫는다. 성수기는 5월에서 8월 말까지다. 아크로티리 유적지는 11~3월 오전 8시~오후 3시(월요일 휴관), 4월4일~10월31일 오전 8시~오후 9시20분(화요일 오전 8시~오후 3시)이며, 입장료는 성인 기준 12유로다.