한땀한땀…가구 장인이 만든 루이비통 컬렉션 한국서 첫 단독 전시
19일까지 서울 청담동 '송은'
루이비통은 오는 19일까지 서울 청담동 비영리 문화공간 송은에서 디자인 가구 전시(사진)를 한다. 장인들이 한땀 한땀 정성 들여 제작한 가구를 배치한 ‘오브제 노마드’ 전이다. 루이비통이 한국에서 디자인 가구 단독 전시를 하는 것은 이번이 처음이다.
오브제 노마드 컬렉션은 당대 최고의 가구 디자이너들이 160년 넘게 이어온 브랜드의 철학 ‘여행 예술’을 재해석해 탄생시킨 컬렉션이다. 세계 각국 디자이너들이 오브제를 만들어내면 루이비통이 이를 완성하는 방식으로 협업해왔다. 고급스러운 소재와 디자이너의 창의력, 기능성을 접목한 예술의 완성체다. 지난 10년 동안 만들어진 제품은 60여 점. ‘노마드’ 가죽으로 제작한 해먹을 비롯해 접이식 스툴에 이르기까지 고급 소재와 독특한 디자인으로 이뤄진 작품들은 모두 한정판이다. 주문하면 1년 넘게 기다렸다가 받아야 하는 경우도 있다.
배정철 기자 bjc@hankyung.com
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옷으로 여성에게 자유를 선물한 ‘패션 혁명가’ 가브리엘 코코 샤넬. 그에게 패션이란 단순히 옷에서 그치는 것이 아니었다. 샤넬은 패션을 ‘살면서 접하는 모든 것’이라고 했다.“패션은 바람에 깃들어 공기 중에 존재한다. 사람들은 패션을 느끼고 또 들이마신다. 패션은 드레스에만 있는 것이 아니다. 하늘과 길거리에도 있으며 우리의 생각, 삶의 방식, 일어나는 모든 일과 관계를 맺고 있다.”샤넬의 말은 2022년의 우리에게 현실이 됐다. 명품 브랜드들이 제안하는 패션의 범위가 계속해서 넓어지면서다. 의상, 액세서리, 향수를 넘어 각종 소품과 가구, 이제는 ‘미식’에까지 이르렀다. 브랜드가 제공할 수 있는 모든 경험을 한데 묶은 콘셉트 스토어는 그 지역의 관광 명소가 된 지 오래다. 피렌체의 구찌 레스토랑 ‘구찌 오스테리아 다 마시모 보투라’, 도쿄의 샤넬 레스토랑 ‘베이지 알랭 뒤카스 도쿄’ 등은 미식가들을 유혹하며 미쉐린 가이드에 등재되기도 했다.올해 상반기에만 서울에 구찌(한남동), 루이비통(청담동), 디올(성수동)이 식음료(F&B) 매장을 연달아 오픈했다. 이들 건물에 들어서면 가방, 향수, 주얼리 등 주력 제품이 진열돼 있고, 이어지는 상층부에 F&B 매장이 꾸려져 있다. 이곳에서 우리는 미각을 통해 브랜드의 역사를 맛본다. 가구와 식기, 음식에서 우리가 알던 럭셔리 브랜드의 로고와 스토리를 발견하는 재미는 덤이다.짧게는 한 달간, 길게는 6개월까지 한시적으로 운영되는 만큼 예약 경쟁도 치열하다. 전용 앱으로만 방문 신청을 받는다. 한 달 치 예약이 수 분 내에 마감되기 일쑤다. 오랜 기간 폐쇄적 마케팅을 해온 명품 브랜드들이 더 많은 사람에게 문턱을 낮추는 이유는 뭘까. 미식의 세계에 뛰어들어 공간을 판매하는 명품의 비밀을 소개한다.한경제 기자 hankyung@hankyung.com
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음식이 우리 뇌에 남기는 기억은 꽤 강렬하다. 언제 누구와 먹었는지, 어떤 장소에서 먹었는지, 그곳에서는 어떤 향이 났으며 어떤 분위기였는지까지 상세히 기억나게 한다. 시간이 지날수록 맛에 대한 정교한 기억은 사라져도 그 공간에 대한 아련한 기억은 오래 지속된다.새로운 공간이었다면 기억은 더 또렷해진다. 지난주 화요일 점심에 간 식당은 잘 기억하지 못하더라도 3년 전 프랑스 여행에서 방문한 스테이크 전문점은 생생히 기억나지 않는가. 의식하지 못하는 사이 우리는 음식을 먹으며 공간과 공기와 분위기까지 맛보는 셈이다.명품 패션 브랜드들은 ‘미식’의 힘을 활용해 소비자에게 브랜드 스토리를 전하고 있다. 이들이 만든 레스토랑은 쇼핑하다 쉬어가는, 단순히 매장 한쪽에 마련된 휴식 공간이 아니다. 오감으로 브랜드를 느낄 수 있도록 정교하게 설계한 복합 공간이다. 명품 브랜드의 명성에 걸맞게 인테리어, 메뉴, 조명과 식기에까지 브랜드 이미지를 충실히 담아낸다.오감으로 브랜드를 즐긴다식음료 시설을 결합한 매장의 원조 격은 이탈리아 밀라노 외곽 코르소 코모가에 있는 ‘10 꼬르소 꼬모’다. 패션지 ‘보그’ 이탈리아판 편집장 출신인 카를라 소차니는 수십 년간 쌓아온 패션 트렌드 안목을 바탕으로 1991년 밀라노에 개인 매장을 열었다. 서점, 전시관, 카페, 레스토랑이 결합한 패션업계 최초의 복합 문화공간(콘셉트 스토어)이었다. 그는 카페에서 책을 읽고 정원도 즐기면서 여유롭게 쇼핑하자는 ‘슬로 쇼핑’ 개념을 제안하기도 했다. 문화를 향유하며 자신에 대해 알아갈 때 비로소 진정한 의미의 소비가 일어난다는 것이다. 이곳은 개점 이후 밀라노의 ‘핫플레이스’ 지위를 유지하고 있다.10 꼬르소 꼬모 이후 문화를 결합한 매장은 세계 주요 도시에 모습을 드러냈다. 구찌는 2018년 이탈리아 피렌체에 첫 레스토랑 ‘구찌 오스테리아 다 마시모 보투라’를 열었다. 이탈리아의 르네상스 양식과 구찌의 미학적 요소가 결합했다. 마르코 비차리 구찌 최고경영자(CEO)와 오랜 우정을 이어온 스타 셰프 마시모 보투라가 손을 잡았다.주얼리 브랜드 티파니는 2017년 미국 뉴욕 티파니 매장에 ‘블루 박스 카페’를 열었다. 티파니의 상징인 ‘티파니 블루’ 색상을 주로 사용했다. 루이비통은 첫 외식업 도전지로 유럽이 아니라 아시아를 선택했다. 2020년 2월 일본 오사카에 ‘르 카페 브이’를 열었다.철저한 예약시스템으로 운영하는 도쿄의 ‘베이지 샤넬 레스토랑’은 2004년 문을 열었다. 샤넬 유니폼을 입은 스태프가 알랭 뒤카스 셰프가 만든 프랑스 음식을 내놓는다. 디너에는 블랙드레스 코드만 입장할 수 있는 것도 특징.국내에선 에르메스가 가장 먼저 식음료 매장을 선보였다. 2006년 도산파크 지하에 ‘카페 마당’을 열었다.600만원 레이디백 대신 2만원 디올 라떼그간 ‘콧대 높은 마케팅’으로 폐쇄적인 느낌이 강했던 명품 매장들은 식음료 사업을 통해 일반 소비자에게 문을 열고 있다. 식음료는 브랜드를 시각, 후각, 미각, 촉각으로 느낄 수 있는 최적의 수단. 옷이나 가방, 신발보다 가격이 저렴해 진입장벽이 낮고 더 많은 사람에게 명품을 새롭게 경험할 수 있는 기회를 준다는 점도 매력적이다.‘디올 성수 콘셉트스토어’는 매장, 정원, 카페로 구성됐다. 696㎡(약 210평) 규모로 지어진 이 건물은 프랑스 파리의 디올 플래그십 매장을 연상시킨다. 건물 앞은 SNS 인증 명소가 됐다. 다양한 디자인의 레이디 디올백, 새들백, 북토트백 등도 만나볼 수 있다. 디올은 전용 앱에서 이달 24일에 7월 예약을 받는다.한경제 기자 hankyung@hankyung.com
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루이비통 꽃비빔밥, 구찌 버거…"이제 먹는 것도 패션"
지난 4월 26일 오후 6시. 실시간 레스토랑 예약 플랫폼 ‘캐치테이블’에 접속했다. 프랑스 명품 브랜드 루이비통이 국내 최초로 오픈한 팝업 레스토랑 ‘피에르 상 앳 루이비통’ 예약을 위해서였다. 이날은 5월 4일부터 6월 10일까지 38일간 매일 운영하는 점심 코스(낮 12시~오후 2시30분)와 티 코스(오후 3시~5시30분), 디너 코스(오후 6시30분~9시30분)의 사전 예약을 받았다. 전 좌석 예약 마감에 걸린 시간은 단 5분. 예약창이 열리기 1시간 전부터 접속해 수십 명의 대기자 중 한 명으로 ‘빈자리 알림신청’을 해놓은 뒤에야 겨우 예약에 성공했다. 점심 13만원, 디너 23만원, 티 세트 8만원의 가격. 이 화제의 팝업 레스토랑이 문을 닫기 하루 전날, ‘마지막 만찬’을 즐길 수 있었다.올 들어 미식가들의 허기를 자극한 두 개의 팝업 레스토랑을 비교 분석했다. 세계적 명품 브랜드 루이비통과 구찌. ‘피에르 상 앳 루이비통’은 10일까지 운영해 더 이상 맛볼 수 없지만 ‘구찌 오스테리아’는 매달 30일에 한 달 뒤 예약을 받아 종료 시점을 두지 않고 당분간 운영한다. 미식의 시작은 눈으로부터-특별했던 공간들모든 미식의 시작은 눈이다. 코와 입을 자극하기 전 먼저 시각으로 전달된 아름다움에 뇌세포가 움직인다. 루이비통의 팝업 레스토랑은 서울 청담동 루이비통 메종 4층에 자리 잡았다. 루이비통은 일본 등에서 카페를 운영하고 있지만 레스토랑을 연 것은 한국이 처음. 현대 건축의 거장 프랭크 게리가 설계한 이 건물 안은 한국적 곡선을 적용해 시원하면서도 부드러운 느낌을 준다. 레스토랑에 들어서자 천장 가득 샹들리에처럼 달아놓은 1만3899개의 모노그램 꽃송이가 손님을 맞았다. 대리석 상판의 테이블, 구릿빛 벽이 루이비통의 상징인 모노그램 로고를 더 반짝이게 했다. 한국과 프랑스를 연결한다는 의미로 한쪽 벽면엔 단색화 거장 박서보 화백의 작품이 걸려 있어 미술관에서 식사하는 것 같은 상상을 자극한다.이태원 구찌 가옥 6층에 자리한 구찌 오스테리아는 구찌의 상징적 컬러인 그린을 주로 썼다. 고풍스러운 느낌의 인테리어와 녹색 식물들이 더해지며 유럽 고급 레스토랑 분위기를 자아냈다. 테이블웨어와 냅킨 하나하나에도 구찌의 앤티크 감성이 묻어나는 게 인상적이다. 구찌 오스테리아는 2018년 1월 이탈리아 피렌체의 ‘구찌 가든’ 1호점을 시작으로, 2020년 2월 미국 로스앤젤레스(LA) 베벌리힐스와 2021년 10월 일본 도쿄 긴자에 이어 네 번째로 서울을 택했다. 구찌 버거 vs 루이비통 비빔밥-시그니처 메뉴는?명품 브랜드 두 곳은 미쉐린 3스타 셰프를 내세워 ‘창의력 대결’을 벌였다. 구찌 오스테리아를 이끄는 마시모 보투라 셰프는 독특한 재료의 조합과 독보적 조리법, 뛰어난 상상력으로 사소한 재료를 새롭게 탄생시키는 것으로 명성을 얻었다. 전통 이탈리안 요리에 유머와 창의성을 더해 완전히 새로운 미식 경험을 선보인다. 시그니처 메뉴인 ‘에밀리아 버거’는 셰프의 고향인 이탈리아 에밀리아-로마냐의 이름에서 따왔다. 패티는 치아니나 고기와 코텍리노 소시지로 만든 뒤 파마지아노 레지아노, 그린 소스, 파슬리, 앤초비, 카퍼, 발사믹 식초 등으로 맛을 냈다. 분명 미국식 버거의 맛을 기대했는데 이탈리안 식재료의 황홀한 풍미가 넘쳐흘렀다.루이비통 레스토랑의 디너는 디저트를 포함해 총 8코스. 피에르 상 보이에는 프랑스 파리에 비빔밥 열풍을 불어넣은 주인공이자 현지에서 레스토랑 5개를 운영하는 외식 사업가다. 한국계 프랑스인이라는 정체성을 담아 모든 코스에 한국 식재료를 썼다. 그의 시그니처 요리는 ‘PS비빔밥’. 그가 식당을 처음 시작할 때 점심 메뉴로 넣은 것도 비빔밥이다. 꽃 모양으로 펼쳐지는 까만색 일회용 종이 상자에 음식을 담아내는데 비빔밥은 각종 식용 꽃으로 장식했다. 고추장의 강렬한 맛은 없지만 톡톡 씹히는 채소의 식감이 재밌다.보이에의 코스에는 한국식 식재료가 두루 쓰였다. 6시간 이상 절인 아스파라거스는 한국의 절임 방식을 적용한 전채 요리. 한우 등심 스테이크(립아이)에는 양송이로 만든 파이와 쌈장 소스, 명이나물을 곁들였다. 파이의 아삭함이 알싸한 쌈장 소스와 더해져 다채로운 맛을 냈다. ‘랍스터 라비올리’는 이탈리아식 얇은 만두인 라비올리를 거품을 머금은 랍스타 소스가 이불처럼 감싸고 있었고, 잘 구워진 대파의 단맛이 조화가 좋았다. 제주와 남해에서 종종 볼 수 있는 생선 ‘달고기’와 춘장 맛이 나는 김치볶음은 환상의 조합을 이뤄냈다. 명품과 손잡은 3스타 셰프, 왜이 둘은 모두 자신의 레스토랑을 통해 세계인을 만나고 있는 정상급 셰프다. 이 셰프들을 서울로 오게 한 이유는 명품의 철학과 요리의 철학이 맞닿아 있어서다. 보투라 셰프는 “구찌가 패션에 접근하는 방식과 내가 요리에 접근하는 방식이 같다”고 말한다. 과거를 향수로 추억하기보다 비판적 시각으로 장점을 이끌어내 미래로 나아간다는 것. 오랜 전통 위에 쌓아 올린 새로운 비전과 열정이 서로 닮아 구찌 오스테리아 프로젝트를 함께 하게 됐다는 얘기다. 보투라 셰프는 각 도시에 레스토랑을 낼 때마다 그 지역의 오랜 역사를 녹여낸 메뉴를 만들어 화제를 모은다. 서울에선 제철 허브와 채소, 식용 꽃 등을 활용한 ‘서울가든’을 내놨다. 그는 “구찌 오스테리아 서울을 방문한 모두가 작은 나비 장식 하나에서도 특별한 기분을 느끼고 갔으면 한다”고도 했다.보이에 셰프는 한국에 대한 특별한 개인사가 있다. 한국에서 태어나 홀트아동복지회를 통해 일곱 살 때 프랑스로 입양 갔는데 당시 서류에 적힌 한국 이름은 김상만이었다. 프랑스 양부모님은 그를 위해 이름에 한국 이름 ‘상만’ 두 글자를 넣어주려 했지만, 담당 공무원 실수로 이름에 ‘만’이 빠지며 ‘피에르 상 보이에’가 됐다. 루이비통이 협업 제안을 했을 당시 “서울에서 한국 최고의 식재료로 프랑스 요리를 할 수 있다는 점이 매력적”이라며 바로 좋다고 대답했다고. 대담하고도 실험적인 요리를 해온 셰프들에게 글로벌 명품 브랜드와 손잡는다는 것은 ‘미식의 확장’이자 ‘세계를 연결하는 실험’이었던 셈이다.김보라/배정철 기자 destinybr@hankyung.com
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