소비 유통시장에서 중저가 브랜드와 상품들이 고전하는 배경에 대한 전문가들의 분석은 이렇게 요약된다. 럭셔리와 초저가의 ‘가성비(가격 대비 성능)’ 공세에 밀려 ‘어중간함’이 설 자리를 잃어가고 있다는 것이다.
이런 현상은 패션시장에서 두드러진다. 한때 잘나가던 여성복 브랜드 ‘나이스클랍’ ‘씨’ ‘쥬크’ 등은 아울렛으로 주된 유통망이 바뀌었다. ‘흄’ ‘엔클라이드’ ‘지오다노’ 등 캐주얼 브랜드도 성장세가 꺾였다. 백화점 매장을 접고 상시할인매장으로 눈을 돌린 지 오래다. 유니클로 자라 스파오 탑텐 등 제조직매형 의류(SPA) 브랜드와 명품 사이에서 어중간한 가격대 브랜드는 아울렛으로 발길을 돌리거나 기존 백화점, 쇼핑몰에서 대폭 세일하는 방향으로 틀 수밖에 없게 된 것이다. 패션업계에선 “머지않아 초고가 명품과 유니클로만 살아남게 될 것”이란 얘기도 나온다.
2만~3만원대의 한식 뷔페가 고전하는 것도 같은 흐름이다. 한식 뷔페 ‘계절밥상’의 매장 수는 2016년 말 45개에서 2017년 말 54개로 늘어났지만 지난해 29개로 줄었다. ‘올반’은 2014년 2개에서 2017년 15개로 매장 수를 늘렸지만 현재 12개로 감소했다. 패밀리레스토랑 빕스 매장 수는 2015년 92개에서 지난해 61개로, 애슐리는 140곳에서 110곳으로 줄었다.
작년 말 서울신라호텔이 평일 26만원, 주말 29만원짜리 ‘멤버스 데이’ 패키지 400개를 회원 대상으로 내놓자 1초 만에 매진됐다. 겨울철 호캉스(호텔+바캉스) 열풍에 따른 것. 호캉스족 덕분에 5성급 특급호텔은 주말에 방을 예약하기가 쉽지 않다. 1박에 20만원을 웃도는 롯데호텔월드는 지난해 국내 투숙객 비율이 10% 증가했다. 비슷한 가격대의 인천 파라다이스시티는 가족과 연인에게 호캉스 ‘성지’로 등극하며 소셜미디어(SNS)를 장식하고 있다. 반면 3~4성급 비즈니스호텔 관광호텔은 실적 악화에 고전하고 있다.
유통업계 관계자는 “소득양극화에 따른 소비양극화로도 볼 수 있지만 개인들의 소비 패턴에서도 비싼 가격을 지급하고라도 심리적 만족을 중시하는 성향과 무조건 저렴한 것을 찾는 경향이 동시에 나타나고 있다”고 설명했다.
“맨해튼은 진입장벽이 높지만 세계에서 가장 안정적이고 고수익을 얻을 수 있는 곳입니다. 한국도 이 시장을 놓치지 않아야 합니다.”뉴욕 맨해튼을 주무대로 활동하는 유일한 한국인 디벨로퍼인 노범정 로코퍼레이션·NYI펀드 회장(75·사진)은 최근 한국경제신문과의 인터뷰에서 “한국 기업들이 미국 뉴욕 맨해튼 투자에 성공하도록 돕겠다”며 이같이 말했다.노 회장은 맨해튼에 최첨단 호텔 개발을 추진 중이다. 이 프로젝트에 한국 기업을 다수 참여시켜 맨해튼 진출의 발판으로 삼을 기회를 제공하겠다고 했다. 부지는 맨해튼에서도 부동산 가격이 비싼 것으로 유명한 ‘트라이베카’에 있다. 1320㎡ 규모의 이곳은 땅값만 1억2000만달러(약 1340억원)에 이른다. 그는 “현재 사옥으로 쓰고 있는 5층 높이의 낡은 건물을 허물어 49층 높이, 400여 실 규모의 호텔을 지을 계획”이라며 “인공지능(AI) 로봇 기반의 서비스를 제공하는 등 최첨단 스마트 호텔로 지을 것”이라고 말했다.호텔 설계에는 세종시 설계를 담당한 한국 설계업체 해안건축의 맨해튼 지사가 참여하고 있다. 한국 설계업체가 맨해튼 빌딩을 설계하는 것은 이번이 처음이다. 노 회장은 “설계뿐 아니라 호텔 운영이나 각종 건축자재 사용 등에도 한국 토종 브랜드를 참여시킬 것”이라며 “맨해튼 부동산 시장은 무척 보수적이어서 일단 실적이 쌓여야 다른 프로젝트에 참여할 기회가 열릴 것”이라고 설명했다.노 회장은 정글처럼 경쟁이 치열한 맨해튼에서 40여 년간 부동산 디벨로퍼와 투자자로 자수성가한 인물이다. 1966년 서울대 약대를 졸업한 그는 1975년 단돈 1200달러를 들고 맨해튼으로 건너왔다. “큰 세상에서 승부를 걸어보고 싶다”는 포부에서였다. 그는 접시닦이, 막노동 등 닥치는 대로 일하며 조금씩 기반을 닦았다. 이후 부동산 중개업에 눈뜬 노 회장은 부동산 투자와 개발에 본격적으로 뛰어들었다.노 회장이 그동안 맨해튼 일대에 직접 개발했거나 공동 투자자로 참여한 프로젝트만 30여 건에 이른다. 뉴욕 57번가의 포시즌호텔(55층), 54번가의 런던호텔(57층), 타임스스퀘어 광장의 니커보커호텔 등이 대표적인 사례다. 맨해튼 부동산 시장을 손바닥처럼 꿰고 있는 그는 “그동안 투자했던 프로젝트는 모두 이익을 냈다”고 자신감을 내비쳤다.맨해튼 부동산 시장을 좌우하는 거물들과 탄탄한 네트워크를 구축한 점도 성공 비결로 꼽힌다. 레드애플그룹의 존 캐치매터디스 회장을 비롯해 ‘조다쉬’ 창업 가문인 나카쉬 패밀리, 제이디(JD)칼라일의 줄리 뎀칙 회장 등과 긴밀한 투자 파트너 관계를 맺고 있다.뉴욕=이정선 기자 leeway@hankyung.com
소비 시장에 중간이 사라지고 있다. 샤넬, 구찌 등 해외 명품과 다이소, 유니클로, 스파오 등 초저가 물건은 불티나게 팔려나간다. 반면 중저가 브랜드와 상품은 소비자의 외면을 받고 있다. 국민소득 3만달러 시대에 접어들면서 소비자 구매 패턴이 양 극단으로 치닫는 경향을 보이고 있다는 분석이 나온다. 신세계·현대·롯데백화점의 지난해 4분기 명품 매출은 전년 동기 대비 평균 10.6%나 뛰었다. 같은 기간 백화점 전체 매출은 1.1% 감소했다. “해외 명품이 백화점을 먹여 살렸다”는 말까지 나온다.2만~3만원대 뷔페와 패밀리 레스토랑은 폐업이 잇따르는 데 반해 1인당 10만원이 넘는 특급호텔 뷔페는 한 달치 주말 예약이 대부분 찼다. 백화점 리빙관에선 수천만원짜리 프리미엄 가구와 가전 매출이 급증하고 있다.고가품만 잘 팔리는 것은 아니다. 초저가 시장도 급팽창하고 있다. ‘1000원숍’ 다이소의 국내 매출은 2014년 8900억원에서 2017년 1조6457억원으로 3년 만에 두 배 가까이로 늘었다. 작년에는 2조원에 육박했다.최명화 서강대 기술경영전문대학원 교수는 “소득 증가와 함께 가성비(가격 대비 성능), 그리고 자신의 만족을 위해서라면 아낌없이 돈을 쓰는 가치소비에 익숙한 밀레니얼 세대들이 소비시장 주축으로 등장하면서 중저가가 설 자리를 점점 잃어가고 있다”고 말했다.정용진 "중간은 없다"…초저가 전략 '승부수'초저가 전략의 상징 다이소가 큰 인기를 끌자 ‘미니소’ ‘버터’ 등 다이소와 비슷한 콘셉트의 매장이 속속 생겨나고 있다. 의류 분야에선 유니클로 등 제조직매형 의류(SPA) 브랜드가 중저가 시장을 다 잡아먹을 기세다. 패션업계가 유례 없는 불황에 시달리고 있지만 유니클로의 국내 매출(2017년 9월~2018년 8월)은 1조3731억원에 달한다. 단일 브랜드 가운데 국내에서 매출 1조원을 넘긴 곳은 유니클로 외 나이키, 휠라 정도다.편의점에선 3000~4000원짜리 도시락, 2000원 안팎의 샌드위치가 큰 인기다. 국내 한 편의점 도시락 판매량은 2015년 2263만 개에서 지난해 6875만 개로 3년 새 세 배로 증가했다. 편의점 CU에서 작년 샌드위치 판매량은 전년 동기 대비 37% 증가했다. 원두커피, 케이크 등 편의점 디저트 판매도 늘고 있다. 커피숍, 카페의 절반에도 미치지 않는 가격에 크게 떨어지지 않는 품질, 즉 전형적인 ‘가성비(가격 대비 성능)’ 전략으로 승부한 게 통했다.유통업계는 이 같은 소비 트렌드 변화에 대응하느라 비상이 걸렸다. 대형마트가 속속 초저가 전략으로 방향을 전환 중이다. 이마트는 대용량 상품을 값싸게 판매하는 창고형 할인점 ‘트레이더스’ 확장에 주력하고 있다. 홈플러스는 코스트코 콘셉트를 일부 매장에 적용한 ‘홈플러스 스페셜’로 매장을 속속 바꿔나가고 있다. 최저가를 앞세운 온라인 쇼핑에 맞서기 위해선 ‘어정쩡한’ 기존 대형마트로 승부를 보기 어렵다는 판단이 깔려 있다.정용진 신세계 부회장은 올초 신년사에서 “어디에도 속하지 않은 중간은 경쟁에서 도태될 것”이라며 “소비 시장은 결국 초저가와 프리미엄 두 형태만 남을 것”으로 내다봤다. 프리미엄과 초저가 사이에 있는 다수의 ‘중간’은 선택의 기로에 섰다.안재광 기자 ahnjk@hankyung.com
해외 명품 브랜드는 그동안 백화점에서 ‘계륵’이었다. 백화점 이미지를 좋게 하고 매출도 높게 나오지만 ‘실속’이 없었기 때문이다. 입점 브랜드가 판매액에서 백화점에 지급하는 수수료는 명품의 경우 10%대에 불과하다. 백화점에선 40% 안팎의 수수료를 내는 여성 패션, 잡화 등을 주력으로 삼았다.하지만 최근 명품 매출이 급격히 늘자 위상이 바뀌었다. 작년 4분기 국내 백화점 전체 매출은 전년 동기 대비 1.1% 줄었다. 명품은 반대로 이 기간 10.6% 늘었다. 핸드백, 구두, 여성복 등 대부분의 상품군 매출이 빠지는데 명품은 ‘나홀로 호황’을 누렸다. 국내 백화점의 명품 의존도가 높아지고 있다는 의미다. 현재 국내 백화점의 명품 매출 비중은 20%가량. 올 들어 백화점들이 해외 명품 유치경쟁을 벌이고 매장을 확장하고 있는 이유다.명품 많을수록 백화점 매출 뛰어백화점이 해외 명품에 목을 매는 것은 명품이 잘 갖춰질수록 매출이 급격히 늘기 때문이다.매출 상위 매장이 특히 그렇다. 단일 매장으로 매출 1조원을 넘긴 국내 4개 백화점 중 롯데백화점 본점을 제외하고 신세계 강남점, 롯데백화점 잠실점, 신세계 센텀시티점은 모두 3대 명품(에르메스·샤넬·루이비통) 매장을 보유하고 있다. 명품 구색이 좋을수록 소비자가 백화점을 많이 찾고 돈도 더 쓴다. 유통업계 한 관계자는 “명품 브랜드를 누가 더 많이 갖추느냐에 따라 경쟁 구도가 바뀔 수 있다”고 말했다.롯데백화점은 기존 ‘대중적인 백화점’ 이미지를 벗고 명품으로 매장을 채워나가고 있다. 김혜라 롯데백화점 해외패션부문장을 작년 말 그룹 인사에서 임원(상무보B)으로 파격 승진시킨 것도 명품에 힘을 실어주기 위해서였다. 롯데는 본점 등 서울 위주인 명품 브랜드를 지방으로 적극 확장하기로 했다. 온라인몰 ‘엘롯데’에서도 명품을 선보인다는 계획이다. 롯데백화점 관계자는 “백화점 방문객이 감소하고 있지만 객단가(1인당 매출)는 반대로 늘고 있다”며 “이는 소비 트렌드가 점점 고급화된다는 의미로, 백화점도 이 추세에 맞게 명품 위주로 매장을 바꿔야 한다”고 말했다.서울 압구정동에 명품관을 운영 중인 갤러리아백화점은 대전점 ‘한화갤러리아타임월드’를 명품 전문관으로 바꾸는 중이다. 프랑스, 이탈리아 명품 브랜드와 신규 입점을 논의 중이다. 명품관을 주로 찾는 VIP 회원 서비스도 강화했다. 이들을 위한 전용 공간을 새로 짓고, 매장에 없는 브랜드는 서울까지 ‘원정 쇼핑’을 할 수 있도록 돕는다.SNS 확산 영향도 커국내에서 해외 명품 소비가 느는 주된 이유로 전문가들은 ‘가치소비’ 트렌드를 꼽았다.과거 명품은 고소득자 위주로 소비됐다. 명품이 잘 팔리면 ‘고소득자가 돈을 많이 쓴다’고 해석했다. 요즘은 아니다. 누구나 명품을 구입한다. 국내 한 면세점 관계자는 “매장 직원이 방문객의 옷차림만 보고도 구매할 사람인지 정확하게 맞히던 때가 있었다”며 “지금은 이 기준이 일절 통하지 않는다”고 말했다. 3만원짜리 유니클로 청바지를 입는 평범한 대학생, 직장인 등도 거침없이 명품을 구매한다는 얘기다. 자신이 가치가 있다고 믿는 상품은 아낌없이 소비하는 행태가 가치소비다.지난해 1인당 국민소득(GNI)이 3만달러를 넘어선 뒤 이 같은 경향이 더 강해지고 있다는 분석이다. 최명화 서강대 기술경영전문대학원 교수는 “소득별로 구매해야 하는 브랜드와 상품이 불문율처럼 정해져 있던 시대에서 벗어나 소득과 관계없이 누구나 고가품을 구입한다”며 “소득 수준이 높아질수록 이 같은 소비의 개인화 현상이 강해질 것”이라고 말했다.소셜미디어(SNS) 확산도 큰 영향을 미쳤다. SNS에 주로 올리는 콘텐츠 중 하나가 패션, 음식, 여행 등 소비에 관한 것이기 때문이다. 특히 명품 소비는 SNS의 단골 소재다. 최 교수는 “남이 명품을 구매했으면 나도 사도 된다는 식으로 사람들이 정당성을 부여하는 경향이 있다”고 진단했다.안재광 기자 ahnjk@hankyung.com
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