이성경이 먹은 설탕 뺀 과자, 한달 만에 20억어치 '불티'
"초도 물량 조기 소진 움직임도"
롯데제과는 지난달 온라인과 백화점을 중심으로 선보인 무설탕 디저트 브랜드 '제로'의 판매액이 약 한 달 만에 20억원을 넘었다고 23일 밝혔다.
롯데제과는 제로를 통해 과자류 ‘초콜릿칩 쿠키’, ‘카카오 케이크’, ‘후르츠 젤리’와 빙과류 ‘아이스 콜라’, ‘아이스 초코바’ 등 디저트 5종을 선보였다. 설탕 대신 대체감미료를 사용한 제품으로 일반 제품보다 칼로리를 낮췄다.
롯데제과는 광고모델로 배우 이성경을 기용해 마케팅을 이어가는 동시에 추가 제품 개발에 나선다는 계획이다.
오정민 한경닷컴 기자 blooming@hankyung.com
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모다모다샴푸 '위해성 추가평가' 소비자단체협의회가 주관
머리를 감으면 흰 머리가 자연 염색되는 점을 내세운 '염색 샴푸'인 모다모다샴푸가 식품의약품안전처로부터 위해성 논란을 지적받은 핵심 원료에 대해 추가 평가를 받는다.식약처는 모다모다샴푸 핵심 성분인 '1,2,4-트리하이드록시벤젠'(Trihydroxybenzene·THB)에 대한 추가 평가를 한국소비자단체협의회 주관으로 시행하기로 했다. 식약처는 THB에 대한 추가 위해평가의 공정성 확보를 위해 '위해평가 검증위원회'(가칭)를 한국소비자단체협의회가 주관한다고 23일 밝혔다.식약처는 "지난 3월 규제개혁위원회(규개위)의 개선 권고에 따른 추가 위해평가를 수행하는 데 있어 소비자 안전을 위해 공정하고 객관적인 협의 플랫폼이 필요하다는 데 의견을 같이해 이같이 추진하게 됐다"고 설명했다.소비자단체협의회는 위해평가 검증위 전문위원 추천 방법과 평가 과정 관리, 결과 검증, 공청회 개최 등 관련 추진 계획을 구체화해 확정할 방침이다. 모다모다샴푸는 식약처가 올해 1월 THB를 화장품 원료 사용금지 목록에 추가하는 개정안을 행정 예고하면서 국내 사업 철수 위기에 놓였으나 규개위 권고로 시간을 번 상태다. 규개위가 지난 3월 모다모다 샴푸에 들어간 성분을 화장품 사용 금지 원료로 지정한 식약처에 재검토를 권고했기 때문. 앞서 식약처는 THB가 잠재적 유전독성이 있고 피부가 민감해지는 증상인 피부감작성을 일으킬 수 있다고 판단했다. 식약처는 "이번 추가 위해평가는 당초 THB 성분을 사용금지 성분으로 지정하려던 화장품 안전기준 등에 관한 규정의 개정 시점(4월1일)부터 1년 안에 완료하는 것을 목표로 추진할 계획"이라고 설명했다.이어 "규개위 개선 권고에 따른 2년6개월 기간 전에도 추가 위해평가 결과 THB가 위해한 것으로 판명될 경우 곧바로 사용금지 조치를 할 수 있다"면서 "추가 위해평가가 공정하고 객관적으로 이뤄질 수 있게 하겠다"고 말했다.모다모다는 지난해 6월 미국에서 이 샴푸를 처음 선보인 후 국내외에서 600억원가량 매출을 올린 것으로 파악된다. 모다모다는 지난해 8월부터 국내 판매를 시작해 현재 4개 홈쇼핑과 온라인 쇼핑몰 등에서 제품을 팔고 있다.오정민 한경닷컴 기자 blooming@hankyung.com
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"싼 건 더 싸게, 비싼 건 더 비싸게"…美월마트가 힘들어진 이유는?
미국인들의 소비 패턴이 급격히 바뀌고 있다. 럭셔리 제품은 더 비싸게 사는 한이 있더라도, 식자재 등 매일 소비해야 하는 필수재에 있어서는 더 저렴한 상품으로 갈아타고 있다. 의류나 가전제품 등 '당분간 구매하지 않아도 되겠다' 싶은 품목들에 대해선 아예 지갑을 닫기도 한다. 사상 최악의 인플레이션에 대처하는 자세다.포스트코로나도 이들의 소비 성향을 바꾸는 데 일조했다. 코로나19 여파로 집에만 있느라 ‘재화’를 사들였던 미국인들이 일상회복이 이뤄짐에 따라 이젠 집밖에 나가 ‘서비스’ 소비를 늘리고 있다는 분석이다. 이 같은 지출 구조의 대대적인 변화를 제대로 예측하고 대비하느냐에 따라 소매유통기업들의 희비가 더욱 갈릴 것이란 전망이 나온다. ◇뚜렷해진 소비 양극화데이터 제공업체 센티에오에 따르면 미국 소매유통 업계에서 최근 ‘트레이딩 다운’이 화두로 떠올랐다. 트레이딩 다운이란 소비자들이 당장 필요하지 않거나 중요하게 여기지 않는 제품에 대해서 보이는 저가 구매 성향을 뜻한다. 의류나 가전제품 등 ‘당분간 구매하지 않아도 되겠다’고 생각하는 품목들에 대해선 아예 지갑을 닫기도 한다. 지난 1분기 기업들의 실적 컨퍼런스콜에서 트레이딩 다운이 언급된 횟수가 120건을 훌쩍 넘어선 것으로 집계됐다. 2008년 글로벌 금융 위기 여파로 소비 지출이 쪼그라들었던 2009년의 약 70건을 훨씬 넘어섰다. 미국의 지난 5월 소비자물가지수가 전년 동기에 비해 8.6% 증가하는 등 물가가 40여년 만에 최악 수준으로 치솟자 ‘알뜰 소비’를 선택하고 있다.반면 명품 등 고가 제품에서는 ‘트레이딩 업’ 현상이 나타나고 있다. 미 백화점 체인업체 콜스는 “일부 쇼핑객들이 더 저렴한 상품을 찾는 와중에도 럭셔리 제품 매출은 계속 강세를 보이고 있다”고 진단했다. 기업이 평범한 품질로 중간 가격대의 제품을 제공해서는 생존이 힘들 것이라는 전망이 나오는 이유다.컨설팅펌 EY의 한 이코노미스트는 “소매부문에서 양극단의 제품들이 중간 제품들의 판매량을 점점 더 능가하게 될 것”이라면서 “소매유통사로선 확실한 전략을 마련해야 도태되지 않을 것”이라고 전망했다.포스트코로나도 소비 성향을 바꾸는 데 일조했다. 코로나19 여파로 집에만 있느라 ‘재화’를 사들였던 미국인들이 일상회복이 이뤄짐에 따라 이젠 집밖에 나가 영화관 등 ‘서비스’ 소비를 늘리고 있다는 분석이다. TV나 러닝머신 등의 소비량이 줄어들고 있는 이유다. ◇'재고관리'에 기업성적표 엇갈려파이낸셜타임스(FT)는 최근 “미국인들의 소비 패턴이 급변하면서 소매유통업계의 지각변동이 시작됐다”면서 “변화의 흐름을 잘 읽고 제대로 대처한 기업들이 승자로 살아남을 것”이라고 보도했다. 미국 식료품 체인점 크로거는 지난 16일 “1분기 PB(자체 브랜드) 식료품 브랜드 매출이 직전 분기보다 6.3% 늘어나 전체 매출 증가율을 압도했다”며 “소비자들이 값싼 상품으로 몰려들고 있다”고 발표했다. PB 식료품 제조사인 트리하우스푸즈도 “소비자들의 새로운 가치 추구 분위기 덕분에 1분기 매출이 월가 전망치를 상회했다”고 했다.반면 타깃, 월마트 등은 씁쓸한 성적표를 공개했다. 월마트는 “소비자들이 1갤런짜리 우유나 고급브랜드 베이컨이 아닌 하프갤런 우유와 PB브랜드 베이컨을 선호하기 시작했다”며 수요 예측에 실패했음을 인정했다. 코로나19 시국에 맞춰 대량으로 확보해둔 평상복, 잠옷, 식기 등이 포스트코로나로 인해 팔리지 않고 있는 것도 문제라고 했다. 재고가 크게 늘어나 수익성이 악화될 것이라는 전망이다. 타깃과 월마트의 지난 1분기 재고는 전년 동기 대비 각각 43%, 33% 증가했다.결국 타깃은 대규모 할인 판매를 통해 재고떨이에 나서겠다고 밝혔다. 여름 휴가철 내로 어떻게든 재고를 처분해야 하반기엔 수익을 낼 수 있다는 판단에서다. 월스트리트저널 등은 “재고떨이를 위한 소매유통업계의 출혈경쟁이 곧 피바다를 불러올지도 모른다”고 우려했다.이코노미스트는 “재고 관리에 실패한 기업들이 시장의 변동성을 높이고 결국엔 경기후퇴로 이어질 가능성을 높인다”고 지적했다. 이어 “과거 1980년대 중반부터 2008년 글로벌 금융위기 직전까지 세계 경제가 누린 ‘대안정기(Great Moderation)]는 기업들이 재고 주기를 줄인 덕분에 가능했다”고 설명했다. 대안정기는 인플레이션, 산출량 등 거시변수의 변동성이 크게 감소하면서 경제가 안정적으로 성장했던 시기를 가리킨다.김리안 기자 knra@hankyung.com
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1990년대부터 2000년대 초반까지 5060 여성에게 인기가 높았던 디자이너 브랜드들은 백화점 ‘명당’을 채운 효자들이었다. ‘이상봉’ ‘손정완’ 같은 브랜드가 그랬다. 이들은 디자이너 겸 최고경영자(CEO)를 전면에 내세워 여성들의 사랑을 받았다.이 가운데 지금까지 명성을 유지하는 브랜드는 3~4개에 불과하다. 디자인에 대한 지나친 자부심으로 비용 통제 등을 소홀히 하다가 역사 속으로 사라진 브랜드가 적지 않다. 2세대 디자이너 브랜드 활짝패션시장에서 한동안 미미하던 여성복 디자이너 브랜드의 존재감은 코로나19 사태가 한창이던 지난해부터 되살아나는 추세다. 코로나19가 잦아들 것을 예상한 디자이너들이 일찌감치 브랜드 론칭에 나서면서 시장이 뜨거워졌다.22일 여성 의류 특화 플랫폼 W컨셉에 따르면 이곳에 입점한 디자이너 브랜드는 7500여 개로 2019년 말 6000여 개에서 1500여 개 늘어났다. 이 플랫폼의 디자이너 브랜드 수는 2020년에 바닥을 찍은 뒤 지난해부터 증가세로 전환했다.마뗑킴(사진), 마르디 메크르디, 인스턴트 펑크가 요즘 인기를 끄는 여성복 디자이너 브랜드다. 이들은 큼지막한 로고와 독특하면서 트렌디한 디자인, 화려한 색감 등으로 젊은 직장인의 눈길을 사로잡고 있다.코로나19가 엔데믹(감염병의 풍토병화) 국면에 접어들 것을 예상한 직장인들이 다시 사무실에 출근하면 입을 격식 있는 의상을 찾은 게 영향을 미쳤다. 마뗑킴은 2020년 40억원이던 매출이 지난해 200억원으로 다섯 배로 불어났다. 올해는 500억원을 목표로 하고 있다.패션업계 관계자는 “한섬의 시스템, 타임 이후 이렇다 할 히트 여성복 브랜드가 없던 시장에 지각 변동이 일어나고 있다”고 말했다. 선배들 명성 넘을까빠른 속도로 성장하고 있는 여성복 디자이너 브랜드의 CEO들은 SNS 등을 활용해 소비자와 적극 소통하고 있다. 이를 통해 소비자들의 ‘입맛’ 변화를 빠르게 파악하고 있다.김다인 마뗑킴 대표, 박화목 마르디 메크르디 대표는 인스타그램을 통해 사업을 시작한 사례다. 김 대표는 인스타그램에 매일 사진을 올려 소비자와 소통하는 자칭 ‘인스타광’이다. 매일 수백 통의 다이렉트메시지(DM)에 직접 답한다.그는 10만 명의 인스타그램 팔로어를 자산 삼아 패션사업을 시작했다. 동대문에 사입(구매대행)했던 의류를 SNS에 올린 게 인기를 끌기 시작해 브랜드 론칭으로 이어졌다. 김 대표는 “SNS를 통해 파악한 국내외 최신 패션 트렌드를 바로 상품에 반영하는 게 성공 포인트”라고 말했다. 투자금도 몰려패션시장에서 벌어지는 인수합병(M&A)의 무게중심도 최근 1년 새 스트리트 브랜드에서 여성 디자이너 브랜드로 바뀌었다. 2020년까지는 디스이즈네버댓, 널디, OIOI 같은 스트리트 브랜드가 투자자들의 관심을 끌었지만, 작년부터는 여성복 디자이너 브랜드에 돈이 몰리고 있다.패션플랫폼 무신사는 여성복 브랜드 인수를 위한 150억원 규모 펀드를 지난 7일 조성했다. 2년간 20여 개 여성복 브랜드에 투자할 예정이다. 마뗑킴은 하고엘앤에프의 투자를 받았고, 인스턴트 펑크는 광고회사 디렉터스컴퍼니에 매각됐다.이들은 조만간 백화점 등 오프라인 시장에 진출할 계획이다. 패션플랫폼에 여성복 브랜드가 난립해 온라인에만 의지해선 더 이상 성장하기 힘들다고 보기 때문이다. 패션업계 관계자는 “제품 생산 확대에 어려움을 겪으면서 매출 100억원대에서 성장이 멈춘 브랜드가 상당수”라며 “투자금 수혈에 성공해야 규모가 커질 수 있다”고 말했다.배정철 기자 bjc@hankyung.com
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