요르단 사해 인근 홍수에 학생·교사 일행 휩쓸려 18명 사망

입력2018.10.26 08:31 수정2018.10.26 08:31

폭우 후 갑자기 불어난 물에 여행객들 참변…35명 부상

요르단 사해(死海·Dead Sea) 인근에서 폭우로 갑자기 물이 불어나면서 여행 중이던 중학생과 교사 일행 등이 급류에 휩쓸려 최소 18명이 숨지고 35명이 부상했다고 AP, 로이터 통신이 25일(현지시간) 전했다.

사망자의 다수는 14세 미만의 아이들이다.

현지 민방위원과 구조대 등에 따르면 이날 오후 사해 인근 온천지에서 갑작스럽게 홍수가 발생하면서 현장에 있던 중학생 37명과 교사 7명, 피크닉을 나온 가족 등 방문객들을 덮쳤다.

이에 사람들은 급류에 4∼5km가량 휩쓸려 갔고, 일부는 사해까지 떠밀려갔다.

경찰 헬리콥터와 수백 명의 군병력이 구조에 나서 34명을 구조했지만, 이들 중 일부는 중태다.

이번 홍수는 폭우가 내린 뒤 발생했다.

사해는 요르단과 이스라엘 사이에 있는 염수호다.

사해 지역은 저지대여서 인근 언덕에서 빗물이 쏟아져 내려오면 갑작스럽게 물이 불어나는 경향이 있다.

오마르 알라자즈 요르단 총리는 해당 중학교가 기상이 안 좋을 때는 사해 여행을 금지한 교육부 규정을 위반한 것으로 보인다면서 조사를 통해 잘못 있는 자가 있으면 책임을 묻겠다고 밝혔다.

처음에는 스쿨버스가 홍수에 휩쓸려 인명 피해가 발생했다는 보도가 나왔다.

이번 참사는 지난 몇 년 사이 요르단에서 발생한 최악의 재난 중 하나다.

요르단에서는 과거에도 갑작스러운 홍수로 인한 사건이 발생했으며, 1963년에는 고대 유적인 페트라에 있던 프랑스 관광객 23명이 홍수에 휩쓸린 적이 있다.

/연합뉴스

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요르단 와디럼, 화성을 닮은 붉은 사막

해외를 많이 다니는 내게 주변에서 종종 이런 질문을 한다. “다녀본 나라 중 어디가 가장 좋았어?” 그럴 땐 고민하지 않고 “요르단!”이라고 답한다. 회사를 그만두고 떠났던 낯선 땅. 중동의 외딴 별이라고 불리는 이국적인 명소들. 여전히 모르는 사람이 많아서 더 특별한 이곳. 10년 전 첫걸음이 크고 작은 인연으로 이어져 수차례 나를 끌어당겼다. 여전히 이름을 떠올리는 것만으로도 설레는 요르단, 그곳으로 들어간다. 고대의 역사 교과서, 암만성요르단을 떠올리면 입가에 미소가 번진다. 마치 나만 알고 있는 비밀이라도 있는 것처럼. 낯선 곳에서 살아보고 싶다는 생각에 떠나온 이곳. 그리고 4개월간 머물렀다. 아무것도 몰라서 더 궁금했던 문화와 종교, 사람과 도시. 오래전 일이지만 어제 일처럼 선명하다.그때 살았던 곳이 수도 암만이다. 이곳은 아랍인 중심인 이슬람 문화권이지만 고대로부터 다양한 민족이 각자의 문화와 종교를 뿌리내리며 살았다. 도시는 뉴 시티와 올드 시티로 나뉜다. 올드 시티에는 암만의 상징이기도 한 암만성이 있다. 성을 중심으로 일대에서 이슬람 문화는 물론 로마와 비잔틴에 이르는 역사적 유적을 볼 수 있다.성은 해발 850m 언덕에 1.7㎞에 이르는 성벽으로 둘러싸여 있다. 전투를 위해 세워진 곳으로 여전히 이곳에 오르면 사방으로 도시 곳곳이 시원하게 내려다보인다. 놀랍게도 이곳에선 신석기 시대부터 우마이야 왕조에 이르는 유적이 발견돼 수천 년간 사람이 살았음이 증명됐다.암만성 전투로 가장 유명한 것은 성경 구약에 등장하는 암몬왕국의 전쟁이다. ‘다윗’ 왕이 이스라엘을 통치하던 시기 다윗은 오른팔이던 장군 ‘우리아’의 아내를 취하고자 가장 치열했던 이곳 전장으로 우리아를 보냈고 그는 이곳에서 전사한다. 그 일화는 성경에 암몬성 전투로 남아 있다.입구에 들어서면 고대 로마 시대에 세워진 헤라클레스 신전의 기둥이 보인다. 언덕을 따라 오르면 근처에 비잔틴교회 유적이 나타난다. 그 옆으로는 우마이야 시대의 키오스크 돔과 왕궁 터가 이어진다. 이슬람 문화가 특별한 것은 자신들 이전의 종교와 문화의 흔적을 지우지 않는다는 점이다. 암만 이외의 도시에서도 이슬람 이전 시대의 성이나 교회 건물 일부만 바꿔서 자신들의 성지로 사용했던 것을 여러 번 봤다.암만성은 세계 고고학자들에게도 매력적인 장소다. 1920년대부터 이탈리아를 중심으로 영국 프랑스 스페인 등이 발굴과 복원작업에 참여하고 있다. 사실 요르단은 고고학으로 보면 천국 같은 곳이기도 하다. 암만성뿐 아니라 국가 최고 명소인 페트라를 비롯해 제라시, 케라크 등 대부분의 도시가 유적과 유물 백화점이다. 파면 팔수록 새로운 유물이 나와서 끝을 알 수 없다고. 여러 문화의 교집합, 암만암만성에서 입구 좌측으로 내려다보이는 곳에 로마 원형극장이 있다. 대중교통은 없고 택시를 타거나 걸어서 이동할 수 있다. 멀어 보이지만 언덕을 따라 내려가면 도보로 20분 남짓 걸린다.이 극장은 2세기에 세워진 것으로 사암인 바위산을 깎은 뒤 돌을 채워 모양을 만들었다고 한다. 약 6000명을 수용할 수 있다고 하는데 사람이 가득 들어찼을 때의 모습이 상상되지 않았다. 워낙 보존이 잘 돼 있어서 여전히 공연장으로 사용하기도 한다고. 이곳에서 이탈리아 로마의 콜로세움 모습을 떠올려봤다. 과거 로마제국의 힘이 얼마나 막강했길래 이곳에 그들의 손길이 남았을까. 항공기로도 먼 이곳까지 그 힘이 온전히 이어졌다는 건 지금 생각해도 대단하다. 이곳에서 멀지 않은 곳에 올드 시티의 다운타운이 있다. ‘발라드’라고 부르는데, 이곳에서 유명 드라마 ‘미생’의 첫 장면을 촬영했다. 같은 음식도 이곳에서 먹는 것과 뉴 시티에서 먹는 건 가격이 달랐다. 암만을 여행한다면 한번쯤 이곳에서 식사를 해보자.이슬람 문화와 종교를 느껴보고 싶다면 성전인 모스크를 방문해보는 것도 좋다. 다만 사전에 반드시 허락을 받아야 한다. 종교행사가 있는 날이나 특정 시간에는 입장이 불가능할 수도 있다. 요르단에는 수많은 모스크가 있는데 하루에 다섯 번씩 확성기로 기도 방송을 한다. 암만은 물론 이슬람교를 믿는 나라라면 어느 도시에나 모스크가 있다. 이 덕분에 기도 시간이면 어디에 있든 기도 소리를 들을 수 있다.영화 ‘마션’ 촬영지, 와디럼중동은 역시 사막으로 통한다. 요르단에도 사막이 있다. 세상에서 가장 특별한 붉은 사막, 와디럼이다. 처음에 붉은 사막 얘기를 듣고 ‘그런가보다’ 했는데, 실제 그곳에 갔을 때 눈앞을 막아선 붉은 사구에 놀라움을 금치 못했다.와디럼은 아랍어로 계곡을 의미하는 와디(Wadi)와 달을 의미하는 럼(Rum)의 합성어다. 달의 계곡이라는 낭만적인 이름처럼 밤이 되고 달이 뜨면 이곳은 지구가 아닌 다른 행성으로 바뀐다. 국내외 여러 작가가 이곳을 ‘지구에 있는 외딴 별’이라고 표현하는 이유다. 실제로 이곳은 우주의 모습을 그린 영화 무대로 자주 등장했다. 할리우드 영화 ‘마션’에서는 주인공 마크가 화성에 불시착해 살아남기 위해 노력하는 장면이 나온다.와디럼은 방문자 센터로 입장한 뒤 지프 투어를 통해 사막을 관람해야 한다. 코스와 옵션을 골라서 선택한 다음 정해진 지프 차량에 올라야만 사막으로 들어갈 수 있다.울퉁불퉁한 모래 위를 달리는 기분이 묘하다. 한참을 달리면 마션에 등장했던 무대가 나타난다. 사구와 함께 기암괴석이 높게 치솟으며 길게 이어진 카즈알리 계곡이다. 이곳에선 차에서 내려 걷는다. 앞을 막아서는 사암 계곡의 벽이 정말 우주에서나 볼 수 있는 형상처럼 오묘하다. 호텔 레스토랑에 가면 볼 수 있는 초콜릿 퐁듀의 원액이 흘러내려 굳은 것 같은 모습이다. 좁은 안쪽으로 들어가면 벽에 상형문자와 고대인의 언어로 새겨놓은 메시지가 곳곳에 보인다.인근에는 베두인 캠프가 있다. 베두인은 아랍의 유목민을 뜻한다. 베두인 캠프는 유목민의 삶을 엿볼 수 있는 곳이다. 이곳에서 낙타를 타고 가까운 사막을 둘러보거나 유목민의 음식을 먹으며 공연을 즐긴다. 숙박을 신청하면 유목민 천막에서 하룻밤을 보낼 수도 있다.요르단 속 고대 로마, 제라시제라시는 암만에서 북쪽으로 48㎞ 떨어진 도시로 고대 로마의 모습을 온전히 볼 수 있는 곳이다. 그도 그럴 것이 제라시는 기원전 332년 알렉산더 대왕에 의해 세워졌고 로마제국의 위성도시 10개 중 하나에 속했던 곳이다. 입구인 개선문부터 이어진 고대 로마의 기둥이 마치 도열한 군인처럼 오와 열이 정확하다. 수천 년이 지났지만, 기둥에 새겨진 문양 하나하나가 아직도 정교하다. 많은 기둥 덕분에 제라시는 ‘천 개 기둥의 도시’라는 별명도 있다.제라시는 고대 로마 이후 페르시아와 우마이야 왕조, 예루살렘왕국, 오스만제국 등 다양한 시대를 거치며 번영과 패망을 거듭했다. 하지만 영원할 것 같던 이곳의 명성은 한 번에 사라진다. 서기 726년 일어난 대지진 때문이다.제라시는 지진 이후 천년이 훌쩍 지난 1806년 독일의 탐험가 시츠(Seetz)에 의해 세상에 알려졌다. 이후 100년 넘게 이곳의 역사와 유적이 발굴되고 있다. 놀라운 건 현재까지 발굴한 게 25% 정도라고 한다. 게다가 그것들은 고대 로마의 위성도시 중 보존 상태가 가장 양호한 편이라고. 안쪽에 남아 있는 아르테미스 신전과 원형극장, 제우스 신전 등 걸으면서 만날 수 있는 유적 대부분이 놀라울 정도로 온전했다. 요르단에 왔다면 반드시 북쪽도 들러야 하는 이유다.요르단= 이두용 여행작가 sognomedia@gmail.com여행정보요르단은 국내에 직항이 없다. 가장 빠르고 편하게 여행하는 방법은 요르단과 같은 중동권 항공을 이용해 1회 경유하는 것. 카타르를 경유하는 카타르항공과 두바이를 경유하는 에미레이트항공, 아부다비를 경유하는 에티하드항공이 있는데 시간은 대기를 포함해 13시간에서 17시간 정도 걸린다. 루프트한자항공과 알이탈리아항공도 비슷하다. 워낙 장거리이니 일정을 넉넉히 잡고 경유하는 나라나 도시를 여행에 포함하는 것도 좋은 방법이다.요르단은 관광이 국가의 주요 수입원이어서 관광지나 교통정보를 얻는 것이 어렵지 않다. 영어를 할 수 있다면 요르단 관광청 사이트를 이용해 정보를 얻자. 입국 시 비자비용과 주요 관광지 입장료 등을 할인받을 수 있는 요르단 패스는 온라인으로 구입해서 가야 한다. 운전을 할 수 있다면 렌터카를 추천한다. 이동이 편한 것은 물론이고 생각보다 저렴하다. 국제면허증을 발급받아 가면 간단한 서명만으로 차를 빌릴 수 있다. 숙소와 음식은 무조건 가장 최근 다녀온 사람들의 블로그나 사이트를 검색해서 참고하는 게 좋다.
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대림에너지, 요르단 풍력 발전 사업 금융 약정 체결

대림에너지가 27일 한국무역보험공사와 세계은행(World Bank) 산하 기관인 국제금융공사(IFC) 등으로 구성된 대주단과 ‘요르단 타필라(Tafila) 풍력 발전 사업’에 대해서 약 800억원 규모의 금융약정을 체결했다.이 프로젝트는 대림에너지가 2015년말부터 한국남부발전과 공동으로 개발한 사업이다. 양사는 특수목적법인인 ‘대한윈드파워(DAEHAN Wind Power)’를 50대 50의 지분으로 설립했다. 사업 기획 단계부터 부지 확보, 인허가, 전력 판매 계약, 금융 조달을 수행하게 된다. 풍력발전 단지는 요르단 수도 암만에서 남쪽 140km에 위치한 타필라에 건설된다. 3.45MW급 터빈 15기, 총 51.75MW 규모의 풍력발전 단지를 개발 및 운영하는 사업이다. 오는 10월1일 착공해 공사에 들어가 2020년 3월 상업운전을 개시할 예정이다. 대림에너지와 한국남부발전은 요르단 국영 전력 공사와 전력 판매 계약을 체결했다. 향후 20년간 안정적인 수익을 확보할 수 있게 될 전망이다. 김상우 대림에너지 사장은 "사업 개발 영역에서 공공기관인 남부발전과 민간기업인 대림에너지가 디벨로퍼로서 합작해 사업을 성사시킨 것에 만족한다"며 "향후 남미, 아프리카 등 신규 해외 시장 진출을 위해서도 노력하겠다"고 밝혔다.김하나 한경닷컴 기자 hana@hankyung.com
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요르단 페트라, 성배를 찾아 떠난 장밋빛 붉은 도시

한낮의 불같은 태양이 머리 위에서 이글거리고 있었다. 붉은빛을 띤 사막의 산들이 그 엄청난 태양열에 녹아내릴 듯 하얗게 빛나고 있다. 하늘을 나는 새도, 모래밭을 걷는 노새나 낙타도 이 같은 날에는 견디기가 어려울 것이다. 여기는 중동의 한쪽 요르단(Jordan)에 있는 ‘페트라(Petra)’라는 곳. 사막 속의 험악한 산들 곳곳에 고대 유적지가 산재해 있어 폭염 속에서도 관광객의 발길이 끊이지 않는 곳이다. 오전에 그리 많던 관광객도 모두 어디로 가고 보이지 않는다. 모두 나처럼 텅 빈 동굴을 하나 골라 낮잠을 자고 있는 것일까. 아직도 볼거리는 많은데 어떻게 이 불같은 햇볕을 헤쳐나가야 할지 뚜렷한 대책이 없다. 동굴 속에서 세상 몰라라 하고 한숨을 자고 나니 지친 몸이 한결 낫기는 하다. 하지만 그 불같은 태양 아래로 다시 선뜻 나서지를 못하면서 혼자 중얼거린다. “빌어먹을, 구경하기도 힘들구먼! 힘없으면 아무것도 못 한다니까.”나바티안 왕국이 세운 번영의 상징페트라는 요르단 남쪽에 있다. 곳곳에 흩어져 있는 유적지들의 규모나 아름다움이 대단해서 유네스코의 보존 문물로 지정돼 있을 정도지만 아직 우리에게는 잘 알려진 곳이 아니다. 하지만 꼭 생소한 곳만은 아니라고 말할 수도 있다. 왜냐하면 많은 분의 기억 속에는 이미 이 페트라의 독특한 자연과 유적들과의 만남의 흔적이 어렴풋이나마 남아 있을 것이기 때문이다. 영화 ‘인디아나 존스’의 ‘성배를 찾아서’ 편에서 주 무대로 등장하고 있는 곳이 바로 이 페트라다. 영화 속 그 신비의 성전이나 협곡들이 모두 사실 그대로 이 페트라에 남아 있다. 그러다 보니 현실에서도 영화 속 한 장면을 보는 듯해 묘한 기분을 느끼게 하는 곳이 바로 이곳이다.이 장밋빛 유적의 도시 페트라의 역사는 아주 깊다. 그 첫 번째 주인은 기원전 13~6세기에 번영을 누렸던 ‘에돔(Edom)’ 왕국 사람들이었다. 이들은 모두 여호와나 마호메트 같은 유일신을 믿는 것이 아니라 해와 달을 숭배하는 범신교도들이었다. 그래서 아브라함의 후손들은 “너희들은 어찌하여 하나님을 믿지 않느냐. 이 독수리 같은 놈들아. 바위틈에서 잡신을 믿지 말지어다”라고 호통친 적이 있다고 성서에 전해진다.그러나 진정 이 페트라의 영광을 일깨운 사람들은 따로 있다. 기원전 6세기를 넘어서면서부터 요르단 지역을 지배하던 아랍족, ‘나바티안’들이 이곳으로 옮겨와 왕국을 이룩하면서부터다. 그러니까 로마제국 이전부터 이 나바티안들은 이곳의 자연 지형을 이용해 붉은빛 사암을 파서 독특한 왕궁과 동굴 주거를 만들어 가며 왕국의 기반을 다져간 것이다. 그 전성기 시절에는 다마스커스, 북아랍뿐만 아니라 시나이 반도까지 그 세력을 손아귀에 넣어서 중국과 로마를 잇는 실크로드 선상의 무역로를 장악해 엄청난 부를 누리기도 했다. 지금 이 페트라에 남아 있는 많은 유적지 중에서 대다수가 이 나바티안 왕국 시절의 것이다.스위스 여행가가 발견해 세상에 알려져하지만 이 왕국도 기원 106년에 로마제국에 합병돼 아라비아 지역 로마제국의 일원이 됐고, 그 중심은 이곳 페트라가 된 것이다. 그 후 4세기에 비잔틴 제국이 들어서면서 기독교 세력이 급속히 퍼져나가 이곳 나바티안들은 세례를 받았고, 많은 교회를 세웠으며, 페트라는 그 관할구가 됐다. 하지만 그 번영은 하루아침에 무참히 무너지고 말았다. 강력한 지진이 엄습해 페트라의 많은 것을 파괴시켜버렸기 때문이다. 그 후로 사실상 사람이 살지 않은 채 방치되고 있다가 7세기에 이슬람 세력이 밀고 들어오면서 이곳 페트라는 보잘것없는 조그마한 부락으로 전락해 사람들의 기억 속에서 서서히 사라지고 말았다.1812년 열렬한 무슬림 학자로 위장한 스위스의 한 젊은 여행가가 이 지역을 여행하다 이곳의 엄청난 유적들을 발견하게 돼 페트라는 세상에 다시 알려지게 됐다. 실로 잠들어 있은지 천년 만의 세월이다. 그 기간에 이곳 페트라는 오로지 아라비아 사막의 떠돌이인 ‘베두인’족과 그들의 동물들 안식처가 돼왔다.일명 ‘장밋빛 붉은 도시’라고도 불리고, ‘인디아나 존스’의 무대이기도 한 이곳 페트라를 보기 위해서는 거금 40달러나 되는 입장료를 부담해야만 했다. 이것은 사흘 동안 구경할 수 있는 입장료다. 워낙 범위가 넓고 볼거리가 많아서 하루 이틀 가지고는 땀흘리고 다리 아픈 것 말고는 아무 기억도 남지 않을 것 같아서다. 그럼에도 불구하고 대다수 단체 관광객은 한나절에 모든 것을 두루 섭렵하고 의기양양하게 떠나간다. 재주도 참 좋은 사람들이다.사흘째 되던 날에도 아침부터 태양은 불같이 내리 쬐고 있었다. 오늘도 ‘시크(siq)’라고 불리는 길다란 통로를 지나 영화(映畵) 속으로 빨려 들어간다. 오늘은 정말 성배를 찾아내고야 말겠다는 듯이 말이다. 태양볕을 차단하고 있어 그런대로 걷는 데 시원함을 주고 있는 이곳은 마치 ‘블랙홀’을 연상케 하는데, 수십m 높이의 절벽과 절벽 사이의 비좁은 틈새가 2㎞나 이어진다. 이따금 말을 탄 소년들이 지나갈 뿐 바깥 세상은 절벽 위쪽 틈새로 보이는 조각난 하늘을 빼고는 아무것도 안 보인다.도굴꾼들의 손길 탄 알 카즈네 사원블랙홀에 빨려들어서 꿈을 꾸듯 걷다 보니 오늘도 역시 이 좁은 통로가 끝나는 틈새에서 분홍빛 보석이 찬란히 빛나고 있다. 페트라의 첫 번째 놀라움을 안겨주는 ‘알 카즈네’ 사원이다. 이 틈새에서 첫날부터 지금껏 수십 번은 쳐다보았을 법한데도 언제 봐도 싫지가 않은 멋들어진 풍경이다. 정말 저 속에 들어가면 뭔가 신비스러운 것이 있을 법하게느껴지는 곳이다. 그래서 이 사원을 일명 ‘보고(寶庫)’라고도 부르는 것일까. 이 사원은 기원전 1세기에 지어진 것으로 고전적 헬레니즘 건축 양식의 진수를 보여주고 있는데, ‘나바티안’ 왕이었던 아레타스 3세의 무덤인 것으로 알려지고 있다. 그러나 훗날 이곳은 왕의 명성을 찬배하고 숭배하는 사원으로 쓰였던 것 같다고 학자들은 전한다. 거대한 바위벽을 깎아 만든 웅장하고 화려한 이 사원의 정면에는 몇 개의 둥근 기둥과 섬세한 조각상들이 찬란하게 빛나고 있다. 모두가 나바티안들의 신화적인 내용과 죽음을 예찬한 것이다.그러나 겉보기와 달리 안에는 아무것도 없이 텅 비어 있다. 마치 누군가가 몽땅 쓸어간 것처럼…. 그래, 이 속에 아무것도 없었을 리가 없다. 이곳을 ‘보고’라고도 하지 않은가. 워낙 오랜 세월 동안 버려져 있었기 때문에 도굴꾼들의 손길을 피할 수가 없었을 것이다. 그래서 아무도 보지 못했겠지만, 사라진 것들 중에는 영화 속에서 나오는 ‘성배’와 같은 신비스러운 것이 있었을지도 모른다는 생각도 해볼 만하다.이곳이 근세에 들어서도 도굴꾼들의 손길이 미쳤다는 것을 증명할 만한 게 사원 정면에 남아 있다. 무수한 총탄 구멍들이다. 현지인들의 말에 의하면 이곳을 일컬어 ‘보고’라고 말하는데는 분명 그 이유가 있을 것이라고 생각한 이슬람 도굴꾼들이 내부에서 아무것도 찾지 못하자 이 사원의 정면 어딘가가 의심스러워 총탄으로 부숴가면서 찾으려고 애를 썼다는 것이다. 결국 아무것도 찾아내지 못했지만 말이다. 세월의 무게를 알 리 없는 낙타 한 마리가 이 문전에서 관광객의 좋은 피사체가 돼주고 있다.발길을 돌리는 곳마다 붉은 사암을 파서 만든 왕족이나 귀족들의 무덤, 교회, 아니면 나바티안들의 동굴 주거다. 입구에는 한결같이 섬세한 조각이 돼 있다. 이런 곳들 역시 내부에는 아무것도 없다. 단지 벽면의 바위 무늬들이 썰어 놓은 연어 살처럼 독특할 뿐이다. 또 공터에는 예전의 장터 흔적이 있고, 로마시대에 만든 돌기둥들이 길을 따라 뻗어 있는 곳도 있다. 이런 곳을 찾아다니면서도 눈과 손은 따로 논다. 눈은 나바티안의 영광을 살피기에 정신없는 반면 손은 몇 걸음마다 물병만 찾는다. 지독히도 더운 곳이다. 확 트인 벌판에서는 사막의 뜨거운 열기가 이글거리는 가운데 꼬마들 몇이서 노새를 타고 어디론가 떠나고 있다. 저 벌판에 오래 있다가는 미라가 되고 말 것이라는 생각을 하면서 ‘레크로폴리스’라는 야외극장에서 잠시 발길을 멈춘다. 이런 건 로마 유적지에서는 어김없이 등장하는 것이지만 이곳은 나바티안 왕국의 황금 시절에 지어진 것이다. 8000명이 넘는 관객이 들어설 수 있는 규모지만 역시 이곳을 엄습한 지진으로 파괴돼 세월의 무게만 간직하고 있을 뿐이다.모세가 지팡이로 물 찾은 ‘모세의 샘’ 이채어딘가의 ‘와디무사’라는 곳에는 ‘모세의 샘’이 있다고 하는데 더위에 지쳐서 찾지를 못했다. 그 옛날 이집트에서 모세가 자신의 백성들을 이끌고 맨 처음 요르단으로 들어온 곳이 이 페트라 지역이었다. 그때 목말라하는 백성을 위해 지팡이로 바위를 쳐 물이 나오게 했다는 바로 그 샘인 것이다. 그 샘이 지금까지도 이곳 사람들의 중요한 식수원이 되고 있단다. 이 밖에도 이곳 페트라는 기독교와 밀접한 관계가 많아 기독교도들의 성지가 되고 있다. 그래서 연일 몰려드는 단체 관광객의 대다수가 세계 도처에서 몰려드는 기독교도들이다. 이 중에는 한국인 성지 순례단도 어김없이 끼어 있다.이곳 페트라의 유적 중에서 가장 멀리 떨어져 있는 곳은 ‘에드 데이르’라는 사원이다. 바윗길을 타고 돌면서 외롭게 고군분투해야만 만날 수 있는 곳이기에 단체객은 별로 찾지 않는다. 그래서 더욱 분위기가 살아나는 멋진 곳이다. 생김새가 알 카즈네와 비슷하지만, 이곳 페트라에서 가장 규모가 크다. 이곳 역시 처음에는 왕가의 무덤이었으나 4세기 비잔틴 시대에 사원으로 사용하면서 성직자나 신도들의 중요한 순례지가 됐다고 한다.사원 앞 언덕 위에 올라 저물어가는 태양빛에 붉게 물들어가는 사막의 산들을 바라본다. 저 밑 어딘가에서 베두인족이 염소 떼를 몰고 있다. 오늘날 나바티안들은 사라지고 이곳의 주인은 바로 그들이다. 곳곳의 비어 있는 동굴은 그들의 좋은 안식처가 되고 있다. 바위를 파서 만든 집들이니 앞으로도 천년 묶기다. 그래서 옛 관습대로 살아가는 이들에게서 옛 나바티안들의 생활을 그려볼 수가 있다. 황혼빛에 물들어가는 사원을 바라보면서 지난 시대의 영광을 떠올려본다. 오늘날 이곳 페트라는 심오한 대자연의 불가사의뿐만 아니라 나바티안의 영광을 고증하고 있는 곳이었다.요르단=글·사진 박하선 여행작가 hotsunny7@hanmail.net여행 정보국내에서 요르단으로 바로 가는 항공편은 없지만 홍콩이나 방콕에서 요르단 수도인 암만으로 갈 수 있다. 한국 관광객에게는 무비자 입국을 허용하기도 하고, 공항에 도착해 도착 비자를 쉽게 받을 수 있다. 암만에서 페트라로 가는 고속버스가 자주 있다. 대략 3~4시간 걸린다. 이집트 시나이 반도에서 배를 타고 들어올 때는 아카바항에 도착해 합승택시를 타고 페트라로 바로 갈 수 있다. 페트라는 입장료가 비싼 편이고, 1일, 2일 또는 3일 입장권으로 나뉘어져 있다. 관광할 시간이 별로 없으면 1일 입장권을 구입해 들어가지만, 더 차분하게 충분히 둘러보고 싶은 분들은 3일 입장권을 권장한다. 4월부터는 엄청 뜨거운 날씨이니 음료수를 필히 지참해서 다녀야 할 것이다.