자라, 스튜디오 니콜슨과 두 번째 콜라보…성수동 카페서 팝업도

안혜원 기자

입력2023.11.24 15:38 수정2023.11.24 15:38

다음달 10일까지 팝업 운영
신제품 선보이고 한정 음료도 판매

제조직매형 의류(SPA) 브랜드 자라(ZARA)가 영국 패션 브랜드 스튜디오 니콜슨과 협업 제품을 내놓는다. 여성복과 남성복, 홈 제품 등으로, 이를 홍보하기 위한 팝업스토어도 운영한다.

자라는 오는 25일부터 다음달 10일까지 서울 성수동 카페 오우드 1호점에서 ‘스튜디오 니콜슨 + ZARA 컬렉션’ 팝업을 연다. 직접 제품을 입어보고 구매도 할 수 있으며, 팝업 운영 기간에만 파는 한정 음료도 맛볼 수 있다.

자라와 스튜디오 니콜슨의 협업은 두 번째다. 지난해 말 발매했던 첫 번째 협업 컬렉션이 인기를 끌면서 1년 만에 다시 협업을 진행했다. 자라 관계자는 “특히 한국시장에서 호응이 컸다”며 “첫 컬렉션 제품의 국내 판매량은 일본에 이어 글로벌시장에서 두 번째로 많았다”고 전했다.

이번 컬렉션 제품은 주로 생산 과정에서 환경 오염을 최소화할 수 있는 소재로 만들어졌다. 트렌치코트는 오가닉 코튼으로 만들어졌으며 패딩 팝오버 재킷은 리사이클링 다운과 나일론을 사용했다. 재활용 캐시미어 혼방 소재로 만든 니트와 RWS(Responsible Wool Standardㆍ책임있는 울 기준) 인증 양모로 제작된 바지도 있다. RWS는 울의 동물복지준수 여부와 원산지 및 생산 공정의 투명성을 보장하기 위해 마련된 제도다.

이 회사 관계자는 ”이번 컬렉션은 환경에 미치는 영향을 줄이면서도 감각적이고 세련된 아이템을 선보이기 위해 다양한 소재를 결합했다”고 소개했다.

안혜원 한경닷컴 기자 anhw@hankyung.com

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플라스틱, 제대로 썩히거나…무한히 재활용하거나 [긱스]

아무리 플라스틱 재활용에 진심을 다한다 해도, 현실에서 재활용되는 비율은 한 자릿수라고 하는데요. 재활용이 이렇게 어려운 이유는 무엇일까요. 자연에서 분해되는 대체 플라스틱 소재 기술 역시 상당히 진전됐는데요. 아직 실생활에 크게 확산하지 않은 이유는 무엇일까요. 차지은 인비저닝파트너스 파트너가 한경 긱스(Geeks)를 통해 플라스틱 환경 문제를 해결하기 위해 무엇을 어떻게 해야 하는지를 설명합니다.플라스틱 쓰레기 문제에 대한 심각성은 누구나 안다. 그러나 여전히 해결 속도는 더디기만 하다. 전 세계 플라스틱 재활용률은 후하게 친 통계를 찾더라도 한 자릿수다(9%). 그 이유를 단순하게 말하자면 플라스틱이 주는 당장의 편익은 너무 크고, 플라스틱을 줄일 때 얻는 보상은 너무 작기 때문이다. 싼값으로 다양한 물성을 무궁무진하게 만들어 낼 수 있는 플라스틱은 쉽게 얻은 만큼 빠르게 문제의 크기를 늘려왔다.모두가 더 열심히 재활용에 동참하면 재활용률이 대폭 늘어날까? 안타깝게도 그렇지 못할 가능성이 높다. 산업계를 움직일 경제적 동인이 빈약하고 혁신 재활용 기술들이 스케일업의 문턱에서 고전하는 상황이 지속되는 한, 우리가 열성적으로 재활용한 플라스틱은 완전히 자연으로 돌아가지도, 되살아나지도 못한다. 재활용, 대체 왜 그렇게 어려운가많은 이들의 기대와 달리 현실에서 플라스틱 재활용이 원활하지 않은 데는 여러 이유가 있다. 첫째, 플라스틱의 종류 자체가 워낙 다양하고, 여러 소재가 섞인 제품들이 많은데다, 오염률도 높다.둘째, 균질한 플라스틱 폐기물을 모을 수 있다고 하더라도 기존 재활용 기술력의 한계로 다운 사이클링에 그치는 경우가 많다 (사용한 페트병을 깨끗하게 씻어서, 말려서, 완벽히 분리수거 한 후, 여러 공정을 거쳐 만드는 물건이 저품질 인형 솜이라면 어떨까).셋째, 석유계 새 플라스틱이 너무나 저렴하다 (재활용된 그 인형 솜이 석유계 소재로 만든 깨끗하고 값싸고 더 잘 부풀어 오르는 폴리에스터 솜보다 몇 배나 더 비싸도 살 것인가).지지부진한 플라스틱 문제를 해결할 수 있는 방법 3단계를 다시 가설화 해본다. 1단계, 절대적인 플라스틱 생산과 소비를 최대한 줄이고, 꼭 필요하다면 재활용이 용이한 방식으로 만들고, 이것을 소비한다. 2단계, 수거와 분류 시스템을 선진화하여 널리 확산하고, 이를 위한 분리수거 원칙을 모두가 지킨다. 3단계, 플라스틱을 무한히 재활용하거나 그럴 수 없다면 완전히 분해해서 자연으로 되돌릴 기술을 빠르게 스케일업하고 보급한다.각 단계가 순차적이지 않아도 된다(사실 순차적으로 할 시간이 없다). 임팩트 투자자로서 3단계가 먼저 되면 1단계를 촉진할 수 있을 것이라는 기대로 새로운 기술을 개발한 유수의 스타트업들과 머리를 맞대왔다. 그 과정에서 얻은 중요한 배움을 정리해본다. A를 A로, 무제한 반복 재활용가장 이상적인 플라스틱 재활용은 어떤 모습일까? 플라스틱이 최초에 만든 목적 그대로 다시 쓰이는 것이다. 물병은 물병으로, 옷은 옷으로, 가방은 가방으로. 이러한 접근이 ‘무한하게 반복할 수 있는 재활용’과 ‘비용 최소화’를 이루는 가장 효과적일 것이라는 취지에서다. 그러려면 플라스틱의 원재료로 완벽히 분해하는 기술이 필요하다.미국 기업인 서크(Circ)는 폴리에스테르와 면의 혼방 섬유를 각각의 원료로 분리해서 완전히 재생하는 기술을 선보였다. 의류를 의류로 재활용하는(textile-to-textile) 흔치 않은 사례다. 매년 엄청난 양이 쏟아져 나오는 의류 폐기물은 여러 품목 중에서도 재활용이 특히 까다롭다. 그 이유는 섬유 염료 제거가 어려운 데다 대부분 혼방 소재이기 때문이다. 그간 의류 폐기물을 다루는 기술들은 특정한 소재만 재생할 수 있는 수준이었고, 그마저도 재활용한 제품의 품질이 충분히 좋지 못했다.서크는 폴리에스터·면 혼방직물을 폴리에스터와 면으로만 분류하는데, 이때 폴리에스터의 원료인 EG(에틸렌글리콜)와 PTA(고순도 테레프탈산), 면의 원료인 셀룰로스 단위까지 분해해서 재생해낸다. 폐섬유를 고품질의 원료로 무한 재생할 수 있다는 점에서 서크 솔루션은 탁월하다. 기존 섬유 재활용 기업들이 폴리에스터 혹은 면과 같은 한 가지 섬유 소재의 시장을 공략하지만, 서크는 전체 섬유 시장의 76%를 목표로 삼는다. 생분해 대체 소재, 어떤 조건에서도 자연으로 돌아가도록플라스틱 폐기물의 90% 이상은 소각되는 일부를 제외하고, 대부분 땅에 매립되거나 바다에 버려진다. 국가 간 통용되는 폐기, 수거, 분류에 대한 공통의 기준도 없다. 선진국들이 중국을 비롯한 아시아 지역으로 플라스틱 쓰레기를 수출해오다가 해당 국가들이 금지 조처를 내리자 곧바로 쓰레기 대란을 겪기도 했다. 재활용률을 높이는 데 힘쓰는 한편, 플라스틱을 잘 썩도록 만드는 방법도 궁리해야 하는 이유다.최근에는 '생분해성 플라스틱'에 대한 대중적 인지도가 높아졌다. 요즘 비닐봉지로 흔히 볼 수 있는 PLA(폴리락트산) 등의 천연물 기반 소재부터, 의료용 재료로 많이 쓰이는 PCL(폴리 카프로 락톤), PGA(폴리 글리콜산) 등도 원료는 석유계이나 가수분해 또는 촉매 분해가 가능해 생분해성 플라스틱 범주 안에 놓인다.그런데 생분해성 플라스틱이 모두 자연 상태에서 빠르게 분해될 수 있다는 의미는 아니다. 그보다는 대량의 처리 시설에서 특정한 과정을 거쳐 ‘퇴비로 만들 수 있다'는 의미에 가깝다. 실제 자연 상태에 놓이면 분해까지 수년의 기간이 걸리기도 하고, 그마저도 높은 온도나 습도와 같은 특정 조건이 필요하다. 처리 과정에서 생각보다 에너지 소비가 많고 분해 속도가 더디다는 이유로 생분해성 플라스틱이 기대만큼 널리 쓰이지 못했던 것도 사실이다.영국 런던에 기반한 인트로픽 머티리얼(Intropic Materials)은 이러한 기존 생분해성 플라스틱에 효소(enzyme) 물질을 추가해 분해력을 대폭 높이는 기술을 개발했다. 눈길을 끄는 점은 기존 플라스틱 제품을 만드는 제조 공정을 바꾸지 않고도, 플라스틱이 펠릿이나 파우더처럼 소재 단계일 때 첨가제 형태로 추가할 수 있다는 점이다.회사의 자체 실험 결과 이 효소 첨가제를 넣은 PLA와 PCL에 40℃ 정도의 상대적으로 낮은 열과 물을 가했더니, 첨가제를 넣지 않은 것보다 98% 더 빨리 분해됐다는 결과가 소개됐다. 사용할 때는 기존의 물성에 영향을 주지 않고, 제품 수명이 다해 버려지면 더 쉽게 퇴비화할 수 있도록 생분해성 플라스틱을 업그레이드한 셈이다.호주 스타트업 샘사라 에코(Samsara Eco) 역시 효소를 활용해 PET나 나일론 같은 플라스틱 소재를 상온 수준의 환경에서 빠르게 분해하여 단량체(monomer)로 재생하는 기술을 선보였다. 인공지능(AI) 기술로 특정 플라스틱을 잘 분해할 수 있는 효소를 분석하고 맞춤화된 레시피를 적용하기 시작했는데, 이로써 복합 플라스틱이나 오염된 플라스틱도 재생이 가능할 것으로 전망했다.이외에도 미국의 버치 바이오사이언스(Birch Biosciences), 프로틴 에볼루션(Protein Evolution) 등이 효소를 활용해 플라스틱의 분해 또는 재활용을 용이하게 하는 솔루션을 고도화하는 중이다. 최대 과제는 결국 스케일업기존의 한계를 극복한 재활용 기술도 속속 등장하고, 물성과 분해성이 모두 뛰어난 플라스틱 대체 소재도 활발히 개발되고 있다. 그런데도 아직 일반 소비자가 체감하는 수준에 도달하지 못한 큰 이유는 스케일업의 문턱을 넘기가 매우 험난한 탓이다.대규모 설비 시설이 필연적인 분야에서는 초기부터 매우 큰 단위의 자본지출이 일어난다. 대출을 받으려고 해도 매출 전망이 가시화되거나 그에 준하는 보증을 해야 하는데 초기 기업이 이를 갖추기는 쉽지 않다. 어렵게 투자받아 어느 정도까지는 스케일업을 이룬다고 하더라도 이미 존재하는 시장의 형태와 관행상 채택되기 어려운 방식이라면 오랜 기간 시장 진입에 애를 먹기 마련이다.이런 이유로 초기부터 큰 기업들과 적극적으로 협업하는 방식으로 스케일업의 돌파구를 찾는 스타트업 사례가 늘고 있다. 지난해 9월 스위스의 스포츠 브랜드 온(On)이 여러 기후 테크 솔루션 기업들과 협업해 지속가능한 소재의 운동화를 선보여 화제를 모았다. 성능에 큰 영향을 미치는 신발 밑창의 경우 미국 기반 스타트업인 노보루프(Novoloop)가 개발한 TPU(폴리우레탄계 열가소성 탄성체) 공정을 적용했다.노보루프는 오염된 PE(폴리에틸렌), PP(폴리프로필렌)와 같은 폐플라스틱을 화학적 재활용 방식을 통해 PU(폴리우레탄), TPU, 합성 가죽과 같은 다양한 고부가가치 소재로 전환하는 플랫폼 기술을 가진 기업이다. 노보루프는 펠릿(pellet)이나 필름 단위의 재생 소재를 만드는데, 무엇보다도 기업 고객이 생산 시설을 전혀 바꾸지 않고 이 소재들을 기존의 생산라인에 곧바로 적용하는 데 주력해왔다.노보루프는 현재 온(On) 외에도 다양한 스포츠 및 산업 소재 기업들과 협업 중이다. 재활용 소재나 생분해 기술에 관심이 있는 기업들이 비교적 쉽게 적용해 볼 수 있는 접근 방식을 제시해 스케일업 단계에서부터 이들과 함께 상업화 속도를 높이고 있다.올해 4월 패션 브랜드 자라(Zara)가 밀라노 패션위크에서 선보인 컬렉션에는 앞서 소개한 서크(Circ)의 재생 기술로 탄생한 옷이 포함됐다. 서크는 이 경험을 바탕으로 장기적인 차원에서 글로벌 의류 브랜드나 대형 유통회사들이 폐기 재고를 공급하고 서크가 이를 재활용해 새로운 소재로 제공하면, 브랜드에서 다시 신제품을 생산하는 형태의 파일럿 파트너십도 모색 중이다. 의류 브랜드는 탄소배출을 획기적으로 줄이고, 서크와 같은 스타트업은 원료 수급처와 제품 판매처를 동시에 확보하면서 상업화 속도를 높이는 유효한 전략인 셈이다.이러한 초기 협업을 통해 어느 정도 상호검증을 마치면 큰 기업이 선구매 계약(offtake agreement)을 통해 스타트업의 매출을 보장하는 방식도 고려하기 쉬워진다. 이는 기술 스타트업이 이후 생산 시설 확대를 위한 자본이나 보증의 기반이 되어준다. 스케일업의 버팀목이 되어줄 자본의 다각화스케일업 단계에서 기존 기업들과 선제적으로 손을 맞잡는 스타트업도 있지만, 모든 기술 분야가 이런 접근이 가능한 것은 아니다. 이럴 때 혁신 기술에 대한 수요를 자극하는 정책은 때론 그 등장만으로 강력한 동인을 만든다.마크롱 프랑스 대통령은 2019년 주요 7개국(G7) 정상회의에서 패션산업의 기후 환경 대응을 새로운 성장을 위한 의제로 설정하고, 이를 촉구하는 협약인 더 패션 팩트(The Fashion Pact)를 제안했다. 현재까지 17개국 160개 이상의 브랜드가 이에 동참하면서 다양한 탈탄소 생산 방식을 모색하고 있다. 이들은 전 세계 의류 생산량의 3분의 1을 맡고 있다.미국 캘리포니아에서는 올해 3월부터 소비자가 재사용하기에 부적합한 의류나 섬유 제품을 수거하고 재활용하는 관리 시스템을 생산자가 수립하도록 요구하는 섬유 회수 법안(Responsible Textile Recovery Act)이 발의됐고, 법제화가 논의되기 시작했다. 이 정책이 공식 발효되면 기존 기업들은 혁신 재활용 기술을 적용하거나 플라스틱 대체 소재를 적극적으로 고려하게 될 것이다. 수요를 일으키는 정책은 혁신 기술이 기존 솔루션과의 가격 패리티(동등성)를 어느 정도 맞출 때까지 유용한 방어막이 되어준다.기후 테크 영역의 스타트업들은 기술이 완벽하게 검증되기 전부터 큰 규모의 자금을 조달해야 하는 경우가 많다. 그런데 스타트업 입장에서 초기부터 모든 자금을 지분 투자를 통해 조달하는 것이 부담이다. 벤처캐피털(VC)도 기업 가치가 낮은 상황에서는 그만한 규모의 자금을 집행하기가 쉽지 않다. 이럴 때 지분 희석을 일으키지 않는 다양한 형태와 목적의 자본이 늘어나면, 스타트업에 매우 유용한 디딤돌이 될 수 있다.예를 들어, 당장 물리적인 담보 없이도 외부 기관으로부터 투자받은 이력이 있다면 벤처 대출(venture debt)을 해준다거나, 공장을 건설할 때 생산량의 일정 부분에 대한 선구매 계약 또는 구매의향서 정도를 확보하면 은행에서 이를 근거로 자금을 빌려주는 것이다.미국의 에너지국(DOE)이나 국방고등연구계획국(DARPA)에서 활성화된 것처럼 정부나 정부출연 연구기관이 초기 딥테크 기업에 보조금 형태로 지원하는 프로그램도 도움이 된다. 성장 단계별로 뒷받침해 줄 수 있는 자본의 형태가 지금보다 훨씬 다양해져야만 연구 난도가 높은 기술들이 스케일업의 과정에서 좌초하지 않고 비로소 시장으로 나올 수 있다. 시장에서 활용할 수 있는 기후 테크의 선택지가 늘어날수록 산업의 탈탄소 전환 속도도 탄력을 받을 것이다. 차지은 인비저닝파트너스 파트너 ㅣ 인비저닝 파트너스 합류 전, 옐로우독, 라인벤처스, 네이버 투자개발실, 라인 글로벌사업팀 등을 거치며 다수의 투자 및 인수합병(M&A), 해외시장에 대한 풍부한 경험을 쌓았다. 기후 대응을 위한 딥테크 스타트업의 글로벌 시장 진출과 스케일업을 위한 전략적인 방향을 제시하고 있다. 대통령 직속 2050 탄소중립녹색성장위원회에 전문위원으로 참여 중이다.
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"매일 가도 색다른 느낌"…2030들 '이 동네'로 몰렸다 [송영찬의 신통유통]

“성수동에 팝업스토어가 워낙 많이 열리다 보니 오늘은 어떤 팝업이 열리는지 인터넷에서 찾아보고 왔어요.”지난 10일 GS25가 서울 성수동에 운영하는 플래그십스토어 ‘도어투성수’에서 만난 주혜린 씨(20)는 “여러 팝업 중 고만하다가 와인 시음도 할 수 있다고 해서 도어투성수를 찾았다”며 이같이 말했다. 요즘 도어투성수는 주 씨와 같은 20대 여성 소비자들과 일본인 관광객들로 발 디딜 틈이 없다. 미국 카툰네트워크의 유명 애니메이션 ‘파워퍼프걸’의 팝업스토어가 오는 29일까지 열리기 때문이다. GS25 관계자는 “주말엔 일평균 600~700명의 소비자가 팝업을 찾는다”고 말했다. 성수동, 2030 몰리며 상권 활성화17일 한국경제신문과 비씨카드가 지난 1~9월 서울 주요 상권의 결제 데이터 분석 결과 성수동 상권에서의 결제 금액과 결제 건수는 2019년 같은 기간과 비교해 각각 55.2%, 20.7% 늘어났다. 이는 △광화문·종로 △을지로·명동 △홍대 △가로수길 △성수동 △강남역 △여의도 등 서울 7대 주요 상권 중 압도적으로 가장 높은 수치다. 올 들어 성수동에선 매주 새로운 팝업만 60개 안팎이 생겨났다. 주말 단위 짧은 팝업부터 6개월 가량의 긴 팝업도 있다. 구글 트렌드 데이터에 따르면 지난해 국내 팝업스토어 검색량은 전년대비 3.8배 늘었다. 실제 성수동 연무장길에선 ‘임대문의’란 표시 대신 ‘팝업문의’라는 현수막을 내건 빈 공간이나 공인중개사 사무실을 쉽게 찾을 수 있었다. 글로벌 부동산서비스업체 쿠시먼앤드웨이크필드가 최근 발표한 ‘2023 서울 가두상권보고서’에 따르면 올 상반기 성수동 상권의 업종 비율 분석 결과 ‘기타 서비스업’이 22.2%로 패션잡화(16.7%), 일반 음식점(14.7%) 등을 제치고 가장 높은 비중을 차지했다고 밝혔다. 서울 주요 상권 중 팝업스토어가 주축이 되는 ‘기타 서비스업’이 업종별 가장 큰 비중을 차지한 곳은 성수동이 유일하다. 명동(4.1%), 강남(13.4%), 홍대(16.1%), 가로수길(5.3%), 청담(3.7%) 등 다른 곳들에선 기타 서비스업 비중이 10% 내외로 나타나는 것과 상반된다.팝업스토어 성격도 다변화되고 있다. 초반엔 식음료 브랜드 중심의 팝업스토어가 주를 이뤘지만 이젠 ‘버버리’, ‘샤넬’, ‘자크뮈스’ 등 럭셔리 패션 브랜드까지 앞다퉈 성수동에 팝업스토어를 차리고 있다. 성수동은 일종의 ‘팝업 특화 상권’으로 거듭나며 공실률도 매우 낮게 나타나고 있다. 성수동의 지난 2분기 공실률은 5.8%로 명동(14.3%), 강남(19.2%), 홍대(15.9%), 가로수길(36.5%) 등과 비교해 월등히 낮았다. 얼마나 많은 브랜드가 바뀌는지를 보여주는‘상권 전환율’ 역시 33.8%로 매우 높았다. 젊은층, 팝업, 상권 간의 선순환 MZ세대(밀레니얼+Z세대)가 성수동으로 몰리는 배경에 팝업스토어만 있는 건 아니다. 성수동은 1970~1980년대 성수동에 밀집해있던 수제화 공장들이 카페와 레스토랑으로 바뀌기 시작하며 큰 인기를 끌었다. 서울 시내 다른 지역에서 볼 수 없는 독특한 건축미가 ‘인스타그래머블’(instagram+able·인스타그램에 올릴 만하다)하다는 인식이 퍼진 덕분이었다.‘힙지로’라는 별명이 붙은 을지로3가 일대도 마찬가지다. 지난 2019년 이후 인쇄소로 가득하던 을지로3가 일대 골목은 간판도 없는 카페와 식당이 하나둘씩 생기며 젊은층 사이에서 큰 인기를 끌었다. 기존에 을지로동의 외식업종 매출은 전형적인 오피스 상권의 특성을 보이며 주변 상권(명동·소공동 등)과 동조화 현상을 보였지만, 최근 4년 새엔 직장인보단 젊은층들이 몰리며 주변 상권과 탈동조화 현상을 보였다. 지난 1~9월 을지로·명동 일대 상권의 결제 건수는 2019년 같은 기간 대비 10.0% 떨어진 반면, 힙지로가 중심이 되는 을지로동만 떼어놓았을 때는 13.9% 늘어났다. MZ세대가 몰린 상권에서 오프라인 유통업계의 미래를 엿볼 수 있단 분석도 나온다. 온라인 쇼핑이 대세로 굳어졌지만 여전히 ‘쇼핑 경험’을 제공하는 곳들엔 사람들이 몰리기 때문이다. 기존엔 팝업스토어를 단순히 신제품을 선보이기 위한 공간으로 바라봤던 기업들도 최근엔 브랜드 아이덴티티(BI)를 홍보하기 위해 팝업스토어를 만들고 있다. 10일 성수동 ‘네이키드 몰트 위스키’ 팝업스토어에서 만난 길수진 씨(20)는 “팝업이 있으면 다 들어가는 편”이라며 “네이키드 브랜드 전혀 몰랐는데 이번에 알게 된 것처럼 홍보 효과가 매우 크다고 본다”고 말했다. 젊은층 소비자, 팝업스토어, 상권 간 선순환 구조도 생겨나고 있다. 쿠시먼앤드웨이크필드 관계자는 “브랜드는 잠재 고객을 찾아 유동 인구가 많은 곳에 팝업 스토어를 오픈하는데 성수는 새로운 콘텐츠를 찾는 MZ세대의 유입이 풍부한 상권”이라며 “팝업스토어를 방문한 소비자가 인근에서 체류하며 상권 활성화에도 기여하는 등 성수 상권과 팝업스토어는 선순환을 창출하고 있다”고 말했다. 송영찬/한명현 기자 0full@hankyung.com