코레일 관광열차 잘 나가네…7월 이용객 45% 급증

이선우 기자

입력2019.08.18 14:52 수정2019.08.18 14:52 지면E1

여행의 향기

코레일(한국철도공사)이 운영하는 관광열차가 인기 국내여행 상품으로 주목받고 있다. 총 468종에 이르는 다양한 여행상품에 “빠르고 안전하다”는 인식이 더해져 ‘국민 여행상품’으로 자리잡고 있다는 평가다. 이 같은 분위기라면 올해 역대 최대인 180억원 매출(2018년 155억원) 달성도 가능할 것으로 코레일은 예상하고 있다.

지난 7월 한 달 동안 관광열차 이용객은 1만9000여 명을 기록했다. 지난해 같은 기간보다 무려 45％ 넘게 증가한 수치다. 특히 숙박과 현지투어가 포함된 섬 패키지 여행상품 이용객이 전년 대비 5배 이상 많은 6000명 가까이 급증하며 월 판매액 역시 5배 넘게 늘어난 21억원까지 치솟았다.

이선관 코레일 고객마케팅단장은 “지방자치단체와 지역 여행사가 함께 상품을 자유선택형과 묶음형으로 나눠 선택의 폭을 넓히고 농어촌 체험, 테마여행, 레일 호캉스 등 상품 종류를 꾸준히 늘려온 데 따른 효과”라고 설명했다.

코레일은 7월 여름휴가 시즌을 앞두고 51개의 새로운 관광열차 여행상품을 선보였다. 자유여행 트렌드에 맞춰 숙박, 렌터카, 관광시설 등 6000여 곳과 함께 여행자가 직접 상품을 고를 수 있는 ‘나만의 기차여행 만들기’ 플랫폼도 운영 중이다. 이 단장은 “앞으로 숙박과 음식, 문화, 쇼핑 등을 연계한 종합 여행 서비스를 강화해 관광열차 여행상품의 부가가치를 높여 나가겠다”고 말했다.

이선우 기자 seonwoo.lee@hankyung.com

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'보물섬' 작가가 사랑했던 남태평양 천국의 섬, 사모아

남태평양의 넓은 바다엔 우리에게 생소한 섬이 많다. 그중 사모아란 섬 나라가 있다. 사모아에 가려면 먼 곳으로 떠날, 미지의 세계를 탐험할 큰 용기가 필요하다. 얼마 전 사모아가 배경이었던 1953년 영화 <리턴투파라다이스>에 현지인 처녀로 출연했던 여배우의 부고를 접했다. ‘천국으로 돌아갔다’는 뜻의 동명의 해변에 지어진 리조트에 묵었던 지난 사모아 여행이 떠올라, 오늘은 숨겨 뒀던 내 마음속의 천국을 꺼내 소개해 볼까 한다.사모아를 천국으로 여긴 로버트슨사망하기 전 6년을 사모아에서 보냈던 <보물섬> <지킬앤하이드>의 저자인 로버트 루이스 스티븐슨(1850~1894)은 어느 날 친구에게 안부 편지를 받았다. ‘그곳에서 야만인들과 지내는 생활은 불편하지 않나?’ 그는 답장을 보냈다. ‘남을 야만인으로 규정하는 사람이 바로 야만인이네, 이들은 친절하고 순수하고 좋은 사람들이야. 그리고 이곳이 바로 천국이네’. 30대 후반의 병약한 소설가, 그는 무엇에 대한 확신이 있어 무려 150년 전, 스코틀랜드에서 멀리 떨어진 남태평양의 작은 섬에 정착한 것일까? 미지의 섬에 오기까지 얼마나 오랜 시간을 바다 위에서 폭풍우와 비바람을 맞으며 견뎠을까?천국을 찾아 사모아에 정착했던 그는 현지인들에게 이야기꾼(Tusitala)’으로 불리며 존경을 받았다. 지금은 박물관으로 꾸며진 그의 집은 사모아의 수도인 아피아(Apia)에서 4㎞ 남쪽으로 떨어진 바이리마(Vailima)란 작은 마을에 있다. 마을은 스티븐슨 덕분에 세계적으로 유명해졌고, 그가 사랑한 현지인들은 그와 그의 작품을 영원히 기릴 수 있게 됐다. 박물관은 작은 산을 배경으로 한 편안한 부지에 그림처럼 서 있다. 생전 그와 그의 가족이 지냈던 집의 구석구석을 둘러보며 가이드의 설명을 듣다 보면 그가 얼마나 현지인들과 잘 어울려 지냈는지, 소통했는지 그리고 존경받았는지 알 수 있다. 그리고 바이리마 맥주는 이 마을의 이름을 딴 것이다.사모아를 천국으로 규정한 이들이 또 있었다. 1980년대 후반에 슈퍼카, 베벌리힐스의 멋진 저택, 변호사로서의 사회적 지위와 명예, 상류사회의 호화로운 생활을 모두 버리고 떠난 배리 로즈와 제니퍼 로즈 부부다. 난 이들의 이야기를 아주 좋아한다. 모든 재산을 현금화하고 남은 인생을 보낼 ‘천국’을 찾아 떠난 이들의 이야기는 실화지만 너무나 영화 같기 때문이다. 아시아, 캐리비안, 인도양, 지중해, 태평양…. 전 세계의 바다와 섬들을 돌며 ‘천국’에 부합하는 50여 가지의 세부 조건을 작성해 엑셀에 기록하며 세밀히 조사했다고 한다. 그렇게 최종 선택된 곳이 남태평양의 섬 사모아다.몇 해 전 사모아를 처음 방문했을 때 나는 운 좋게도 ‘미카’를 직접 만났다. 당시 90세가 넘었던 미카는 연약한 몸을 휠체어를 의지한 채 카메라를 향해 미소를 지었다. 천국을 간절하게 찾는 이들이 천국의 원형이라 믿었던 곳, 대체 사모아엔 무엇이 있으며 사모아는 어떤 곳일까? 그들이 보았던 천국을 나도 볼 수 있을까?사모아 관광의 꽃 ‘컬추럴 빌리지’사모아는 호주 브리즈번에서 400㎞ 떨어져 있는 섬나라다. 동사모아와 (서)사모아 두 개의 국가로 분리돼 있는데 그중 사모아라 불리는 서쪽의 사모아 섬은 한때 독일, 뉴질랜드에 속했다가 1962년 독립했다. 동사모아는 아직도 미국령이다. 사모아독립국은 10개의 섬으로 이뤄져 있는데 주도는 수도인 아피아(Apia)가 있는 우풀루섬(Upolo)과 사바이섬(Savaii)이다. 인구는 20만 명인데 호주, 뉴질랜드, 피지 등으로 유학 가서 살거나 외국에 뿌리 내린 재외 사모아인들의 인구도 8만여 명이 넘는다. 사람들은 눈만 마주치면 미소 지으며 ‘탈로파(Talofa)’라고 인사한다. 사모아어를 못해도 걱정 하나 할 것 없다. 거의 모든 사람이 영어를 자유롭게 구사하고 있어 의사소통에 어려운 점은 없으니까.사모아를 방문한다면 가장 먼저 사모아 관광의 꽃인 ‘컬추럴 빌리지’를 찾는 것이 좋다. 그들의 생활상, 문화, 전통춤, 복식, 수공예품 등을 단시간에 둘러볼 수 있다. 사장 흥미로운 것은 문신 문화다. ‘타투’는 사모아에서 시작됐는데, 그들에게 문신은 패션이 아니라 자랑스러운 전통이며 성스러운 의식이다. 남성은 허리부터 무릎까지 전체를, 여성은 허벅지 전체에 문신을 새기는데 마취를 전혀 하지 않으며 3~10일의 고통스러운 과정을 거친다. 사모아의 문신은 가족과 부족에 헌신할 준비가 됐을 때 스스로 선택하는 것이며, 문신을 받다가 중도에 포기하면 가문의 수치로 여겨지기 때문에 매우 신중하게 결정해야 하는 일생 일대의 큰 사건이다. 문신을 한 사모아인은 용기, 담대함, 희생, 봉사정신으로 정신과 육체를 무장하고 평생 그 사명을 감당해야 한다. 문신에 얽힌 태도와 철학을 알고나서 문신을 한 사모아인을 만나면 호기심과 존경의 눈길을 보낼 수밖에 없다.아름다운 천연 수영장 토수아많은 이들이 죽기 전에 꼭 가봐야 하는 여행지로 꼽는, 토수아(To Sua)부터 언급하는 것이 좋겠다. ‘거대한 구멍’이란 뜻의 토수아는 무성한 숲, 깊이 파인 분화구 안에 파란 바닷물이 가득 차 있는 모습이었다. 30m의 사다리를 타고 아래로 한 발 한 발 내려가면 지구상에서 가장 아름다운 천연 수영장이며 거대한 물웅덩이가 모습을 드러낸다. 끝이 안 보이는 검푸른 물속에 몸을 날려 물속에서 하늘을 올려다보는 기분은 용기를 낸 자만이 알 수 있다. 랄로마누(Lalomanu) 비치는 세계 5대 해변으로 꼽히는 섬의 가장 유명한 해변이다. 세계적인 리조트는 아직 없지만 눈부신 화이트 샌드 비치엔 사모아의 전통가옥 ‘팔레’ 스타일로 지어진 소박한 비치방갈로가 줄지어 있다. 팔레에서 꾸벅꾸벅 졸다가 바이리마 맥주 한잔 마시고, 몇 걸음 걸어나가 바다에 뛰어들면 바로 이곳이 천국이다.사모아에서 가장 인상적인 것 중의 하나는 깨끗한 도로와 예쁜 꽃들로 장식돼 있는 현지인들의 집과 마을이다. 예전처럼 전통가옥 ‘팔레’에 살지는 않지만, 이들의 생활방식은 여전히 공동체 생활을 유지한다. 공동으로 꽃을 가꾸고 마을의 크고 작은 일에 손을 함께 걷어붙이고, ‘마을 팔레’에 도란도란 모여 앉아 담소를 나누고 낮잠을 자고 회의도 한다. 꽃을 가꾸는 이들치고 선하지 않은 사람들이 있을까? 그림처럼 아름다운 환경에서 여유롭게 살고 있는 그들은 행복지수도 높다.수도 아피아에 나가면 카페, 슈퍼마켓, 항구, 웨스턴 푸드를 파는 레스토랑과 호텔 체인인 쉐라톤도 있다. 아름다운 하늘색 지붕의 성당을 지나 천천히 걷다보면 현지인들이 이용하는 시장에 다다른다. 카카오 열매를 볶아 가루를 내고 물이나 우유를 붓고 설탕을 넣어 마시는 ‘코코사모아’도 시장에서 구할 수 있다. 코코사모아는 사모안들이 가장 즐겨 마시는 음료로 씁쓸하면서도 구수한 맛이 난다.원시적인 매력이 듬뿍 사바이섬사바이섬은 우풀루섬보다 크고 인구는 적다. 자연은 원시적이고 길도 여유롭다. 2시간 페리 여행으로 도착한 사바이섬에서 가장 먼저 방문한 곳은 ‘알로파가 블로우홀’이었다. 화산 활동으로 생긴 해안선의 바위 구멍 사이로 거대한 물기둥이 솟아오르면 지켜보는 이들의 비명이 뒤따른다. 구멍 안에 코코넛을 넣어두고 기다리면 물살이 밀려들어오면서 코코넛이 하늘로 날아간다. 코코넛이 산산조각나기도 할 정도로 물기둥의 위력이 대단하다가도 물기둥이 줄어들고 물안개가 사라지면 잠시 무지개가 비쳤다가 다시 사라진다. 이 모습을 반복적으로 바라보며 자연의 신비로움에 감탄하다 보면 한두 시간이 훌쩍 흐르는 것은 일도 아니다. 사바이섬은 당일보다 며칠 머무르며 천천히 있다가 오는 것이 좋다. 물론 이곳에도 그럴듯한 리조트가 여러 곳 있다. 새벽에 일찌감치 일어나 따끈하게 덥혀진 남태평양 바다에서 수영을 즐기고, 쏟아지는 별빛 달빛 아래 파도소리를 들으며 낭만 가득한 디너를 하고, 세상에서 가장 아름다운 일몰을 두어 번 경험한다면 사바이가 천국인가 우풀루가 천국인가 갑자기 마음에 격렬한 혼란이 올지도 모른다. 그러나 하나 확실한 것은 사바이이든, 우풀루이든 사람들이 애타게 찾던 천국의 원형이 아직 사모아엔 남아있다는 것이다. 그것이 일요일에 하얀 옷과 모자로 말끔히 차려입고 교회로 가는 현지인들의 뒷모습일 수도 있고, 우무 요리를 하느라 나무에 올라가 코코넛을 따고 땅을 파고 불을 피우는 번거로운 노동을 마다하지 않는 남자들의 얼굴에 흘러내리는 땀방울일 수도 있다. 혹은 살을 에는 문신의 고통을 참아내는 여전사의 눈물일 수도 있다. 코코넛 트리 아래서 차가운 칵테일을 마시며 바다거북이 지나가는 모습을 목격하는 순간이라고? 무엇이든 사모아는 아직 천국이란 말이 유효하다. 그러니 서두르자.조은영의 무브무브!(MOVE MOVE)한 권에 한 지역, 한 도시, 한 마을만 이야기하는 트래블 매거진, MOVE의 발행인입니다. 책에서 못다한 그곳의 깊은 이야기를 ‘여행의 향기’에 풀어 놓습니다.글=조은영 여행작가 movemagazine01@gmail.com사진=무브매거진, 사모아관광청여행 메모사모아에 가는 직항은 없다. 피지를 거쳐 가는 방법이 가장 일반적이었으나 대한항공이 올해 10월부터 피지행 직항편을 중단한다. 피지행 직항이 중단되면 호주나 뉴질랜드를 거쳐 가는 것이 좋다. 오클랜드에서 사모아까지는 4시간, 시드니에서 사모아까지는 5시간40분 정도 걸린다. 사모아어 영어가 공통으로 쓰인다. 화폐 단위는 탈라(tala)다. 1탈라는 약 400~450원이다. 달러로 환전한 뒤 현지에서 탈라로 교환하면 된다. 방문하기 좋은 시기는 3~12월. 11~4월에는 우기로 습도가 높고 비가 자주 내린다.
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춘향아~ 서방님이 왔다

유서 깊은 고택과 문화유적이 남아있는 봉화는 마을 자체가 작은 박물관 같다. 마을을 걷다 우연히 곳곳에 숨어있는 문화유산을 만나는 즐거움은 봉화 여행의 또 다른 매력이 아닐까 싶다. 오랜 문화유산을 따라 선조들이 살던 시대의 한복판을 걸어보면 어떨까.전통마을이 그대로 남아있는 물야면물야면 가평리에 있는 계서당은 조선 중기 문신인 성이성이 광해군 5년(1613년) 건립하고 살았던 집이다. 성이성은 문과 급제 후 진주목사 등 5개 고을 수령을 지냈고 네 차례 어사에 등용됐다. 정면 7칸, 측면 6칸인 ㅁ자형 팔작지붕의 고택은 청백리로 이름난 그의 삶처럼 소박하다. 계서당은 그를 추모하고 제향하기 위한 사당이 있고 정자 1동, 방앗간 1동, 강당 1동은 무너져 그 터만 남았다. 성이성은 이몽룡과 성춘향의 사랑 이야기로 잘 알려진 <춘향전>의 실제 인물이라고 한다. ‘남원의 이몽룡이 아니라 봉화의 성몽룡’이라는 것을 고증할 만한 유물이 남아있는데, 1627년(인조 5년)에 치러진 식년시 과거 시험에 급제했을 때 임금이 직접 내린 어사화와 그 꽃받침을 보관하고 있다.오록리 내성천을 따라가다 보면 이상적인 배산임수 형상을 한 오록전통마을이 있다. 1696년 노봉 김정이 이곳에 자리 잡고 풍산 김씨가 모여 살고 있다. 마을의 구휼미를 저장하는 큰 창고가 마을 입구에 생기면서 ‘창마’라고도 불린다. 오록전통마을 어귀에는 울창한 소나무들이 마을을 따라 이어지는데 제주에서 소나무 씨앗을 가져와 심었다고 한다. 제주의 돌담처럼 고택을 낮은 돌담으로 두른 마을은 봉화의 전통마을 중에서 옛 모습이 가장 많이 남아있다.역사문화의 성지 봉성면조선시대에 유교를 널리 알리기 위해 중앙의 성균관과 연계해 지방에 향교를 세웠다. 향교는 선현들에게 제례를 올리고 학문을 수련하기 위해 세운 공립학교인 셈이다. 봉화향교는 세종 때 건립됐고 선조 12년(1579)에 봉화현감 월천 조목이 중건했다. 유교문, 누각, 명륜당, 내삼문, 대성전이 있다. 명륜당 전면에는 동재와 서재를 뒀고, 대성전에 제사를 지내는 전사청이 있다. 조선시대에 공자를 존칭해 부른 문선왕을 비롯해 우리나라와 중국의 역대 성현 27위를 모시고 있다. 공자를 모신 사당에 지내는 제사인 석전대제는 1년에 한 번 공자가 태어난 음력 8월 27일 거행한다.봉성리에 들어서 이정표를 따라 꼬불꼬불 외길을 따라가다 보면 사과밭이 펼쳐진 길가에서 느닷없이 석조 불상이 나온다. 봉성리 석조여래입상은 거대한 자연석 바위에 불상의 몸체를 조각하고 머리는 다른 바위에 조각해 얹어놨다. 머리 높이만 127㎝이고 전체 높이는 378㎝다. 몸체에 비해 큰 얼굴은 초승달처럼 둥근 눈썹에 웃는 표정을 짓고 있다.우곡리 문수산 중턱의 천주교 우곡성지에는 조선 정조 때 실학자 농은 홍유한의 묘가 있다. 실학자 성호 이익에게 학문을 배우다가 조선에 천주교가 전파되기 전에 서학 <천주실의> <칠극> 등을 통해 교리를 깨닫고 신앙생활을 시작했다. 그의 후손들과 천주교 신자가 뜻을 모아 성지로 조성한 우곡성지는 현재 프랑스 신부가 거주하고 있으며 천주교 신자들의 발길이 끊이지 않고 있다.금강소나무의 기상이 담긴 춘양면의양리에 있는 한수정은 조선 중종 때 문신인 충재 권벌을 추모하기 위해 선조 41년(1608) 그의 손자 석천 권래가 세운 정자다. 원래 충재가 세운 거연헌(居然軒)이 있었으나 화재로 무너지자 그 자리에 정자를 세웠다. ‘찬물과 같이 맑은 정신으로 공부하는 정자’라는 의미로 한수정이라고 이름 지었다. 오랜 세월의 흔적이 그대로 묻어 있는 정자는 와룡연이라는 연못이 감싸고 있다. 초연대라는 넓은 바위가 있고, 400여 년 된 회나무가 그늘을 드리운다.한수정에서 마을 안쪽으로 들어가면 조선 후기 중추원 의관과 도산서원장을 지냈던 만산 강용이 고종 15년(1878)에 건립한 만산고택이 있다. 고택은 11칸 규모의 긴 행랑채가 있고 가운데 솟을대문이 우뚝 솟아있다. 대문을 들어서면 정원이 아름다운 사랑 마당이 넓게 펼쳐진다. 왼쪽에 서실을 뒀고 오른쪽에 별당인 칠류헌(七柳軒)이 있다. 만산고택의 자랑은 편액이 많다는 것인데, 사랑채에는 강용이 태어났을 때 흥선대원군이 만산이라는 호를 지어주고 직접 쓴 ‘만산(晩山)’이라는 현판이 걸려있다. ‘존양재(存養齋)’는 3·1운동을 이끈 민족대표 33인 중 한 명인 오세창 선생의 글씨다. 서실의 현판 ‘글로 맺은 좋은 인연’이란 뜻의 ‘한묵청연(翰墨淸緣)’이란 글씨는 고종의 아들 영친왕이 8세 때 썼다고 한다. 최고의 목재인 금강송, 춘양목을 사용해 오랜 세월이 지난 지금도 여전히 소나무의 기상처럼 변함없이 당당하다.서동리에 있는 동·서삼층석탑은 한국산림과학고 운동장에 있다. 학교 마당에 보물이 있다는 게 의아했지만 이곳은 원래 신라 고찰이던 남화사 터였다. 동탑 서탑의 쌍탑으로 세워진 삼층석탑은 상하 이중기단 위에 삼층 탑신을 얹은 보편적인 신라 석탑이다. 9세기 통일신라시대에 건립된 것으로 추정된다. 1962년 해체해 복원할 당시 서탑에는 사리함을 넣었던 사리공만 남아있었고 동탑에서 사리병과 99개의 작은 토탑(土塔)이 발견돼 경주국립박물관에 보관하고 있다.봉화=글·사진 이솔 여행작가 leesoltour@naver.com
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모스크와 힌두사원, 교회가 옹기종기…'문화의 용광로' 페낭

페낭을 생각하면 가슴이 뛴다. 고색창연한 건축물과 아기자기한 벽화, 군침이 꼴깍 넘어가게 하는 고소한 냄새가 한꺼번에 달려들기 때문이다. 다채로운 매력을 뽐내는 페낭. 유네스코 세계문화유산으로 등록된 조지타운에는 세월을 품은 문화유산이 가득하다. 내게는 세 명의 말레이시아 친구가 있다. 이름은 웨이팅, 로자나 무함마드, 베론. 모두 말레이시아 국적이지만 종교는 불교, 이슬람, 힌두교로 다르다. 웨이팅은 할아버지가 중국 푸젠성에서 넘어온 중국계 말레이시아인이고, 베론은 할아버지가 인도 타밀 출신인 인도계 말레이시아인이다. 로자나만 말레이 토박이다. 얼굴 생김도 비슷한 부분이 거의 없다. 세 친구 덕분에 말레이시아의 진정한 매력이 다양성에 있다는 사실을 피부로 느낄 수 있었다.인종 종교 음식 ‘문화의 용광로’페낭은 다채로운 말레이시아의 멋을 제대로 즐길 수 있는 여행지다. 길 하나를 사이에 두고 완전히 다른 문화가 펼쳐진다. 모스크 건너편에 힌두사원이 있고, 한 블록 떨어진 자리에는 교회가 있다. 일상의 공간에서도 문화가 섞인 모습을 쉽게 만난다. 테이블에 올라온 국수 아삼락사 한 그릇에 중국 요리법과 말레이 식재료가 사이좋게 녹아 있다.숙소도 마찬가지였다. 100년 넘은 중국식 저택에 머물렀는데, 방마다 유럽 성당에서나 볼법한 스테인드글라스가 있었다. 아기자기한 타일 장식도 독특했다. 한 가지 스타일만으로 설명할 수 없었다. 페낭 자체가 퓨전이라고나 할까. 페낭을 여행할수록 궁금한 이야기가 많아지고 먹고 싶은 음식이 늘어나는 이유다.페낭이 무지갯빛 매력을 품게 된 배경에는 파란만장한 역사가 숨어 있다. 1786년 영국의 프랜시스 라이트 선장이 페낭에 발을 디딘 뒤, 영국은 페낭을 무역거점으로 삼았다. 기회를 찾아 이슬람 상인과 중국 무역상이 몰렸고, 18세기에는 아편 무역 중심지로 암투가 벌어지기도 했다. 영국 사람들은 주석광산과 고무플랜테이션을 위해 인도와 중국에서 노동자를 데려왔다. 자연스럽게 말레이 본토 사람과 중국, 인도에서 온 이민자들이 섞여, 그들의 문화를 형성했다.조지타운은 숨 쉬는 야외 박물관여행의 시작은 ‘페낭의 노른자’ 조지타운이다. 조지타운은 지역 전체가 유네스코 세계문화유산으로 지정돼 있다. 낡은 건물과 오래된 길이 조지타운을 풍성한 이야기의 바다로 만든다. 조지타운의 중심 피트스트리트에 가면, 카피탄 클링 모스크가 눈을 사로잡는다. 페낭의 랜드마크 중 하나인 모스크다. 무굴제국 스타일로 건축해 지붕이 타지마할처럼 둥그렇다. 웅장한 모스크는 기도하러 온 이들로 언제나 북적인다.모스크 부근에는 노란 꽃이 주렁주렁 달린 꽃집이 있다. 힌두사원에 바칠 성물이다. 누군가 이 꽃을 건너편 스리 마하 마리암만 힌두사원에 올릴 것이다. 스리 마하 마리암만 사원은 마리암만 신을 기리는 힌두 사원으로, 화려하게 조각된 고푸람을 보니 고향을 떠나 멀리 일하러 온 인도 사람들의 간절함이 느껴졌다.힌두사원에서 멀지 않은 자리에 관음사와 말레이시아에서 가장 오래된 성공회 교회인 세인트조지교회가 있다. 한 거리에 이슬람과 힌두교, 기독교, 도교 사원이 옹기종기 모여 있는 모습은 페낭의 다양성을 고스란히 보여줬다. 피트 스트리트를 ‘하모니 스트리트’라고 부른다더니, 고개가 끄덕여졌다.향 진한 리틀인디아, 웅장한 쿠콩시피트 스트리트에서 여러 종교를 만난 후 북동쪽 항구에 있는 콘월리스 요새로 향한다. 이곳은 1786년 프랜시스 라이트 선장이 상륙한 지점으로, 100여 년 전 생활을 살펴볼 수 있다. 시원한 풍경과 숲 덕분에 산책하기도 좋다. 콘월리스 요새를 둘러보고 남쪽으로 내려오면, 리틀 인디아를 만난다. 흥겨운 볼리우드 풍 음악이 거리에 깔리고 진한 향이 와락 달려든다. ‘뭄바이 패션’ ‘델리 패션’이라고 쓰인 가게에는 화려한 장신구와 형형색색의 사리가 걸려 있어, 이곳이 말레이시아인지 인도인지 잠시 헷갈린다.말레이시아의 독특한 문화인 페라나칸 문화를 살펴볼 수 있는 페라나칸 맨션도 멀지 않다. 페라나칸은 중국 남성과 말레이시아 여성 사이에서 태어난 이들로, 그들의 생활방식과 문화를 통칭한다. 페라나칸 맨션은 19세기 중국 부호의 집을 박물관으로 개조해 당시 생활모습을 볼 수 있는 골동품과 수집품을 전시한다. 흥미로운 시간여행을 즐길 수 있는 또 다른 곳은 청팟츠 맨션이다. 인디고 블루로 칠한 외관부터 강렬하다. 38개의 방과 5개의 중정, 220개의 창문을 갖춘 대저택이다. 영화 ‘크레이지 리치 아시안’ 촬영지로 등장했으며, 지금은 호텔로 사용하고 있다.페낭에는 푸젠성에서 온 이민자가 많다. 이들이 정착하면서 가장 먼저 한 일이 문중고택을 짓는 일이었다. 조지타운에는 다섯 개의 문중고택이 남아있는데, 이 중 쿠콩시가 가장 웅장하다. 붉은 기와지붕 아래 화려한 기둥, 정교한 조각을 차례로 훑다 보면 감탄사가 절로 나온다. 1층에는 중국 이민자들이 페낭에 정착한 역사를 보여주는 전시관도 마련돼 있으니 여유를 가지고 함께 둘러보자.