레드캡마이스 창립 기념 포럼

이선우 기자

입력2018.07.22 14:43 수정2018.07.23 11:18 지면E9

여행의 향기

레드캡투어가 지난 4월 설립한 마이스(MICE: 기업회의·포상관광·컨벤션·전시회) 전문 법인 ‘레드캡마이스’가 오는 30일 서울 명동 L7호텔에서 창립 기념 포럼을 연다. 레드캡마이스의 글로벌 파트너인 아메리칸 익스프레스 글로벌 비즈니스 트래블(AMEX GBT)이 공동으로 개최하는 행사다. 아메리칸 익스프레스는 기업 대상의 B2B 여행 서비스 분야에서 칼슨와곤릿트래블(CWT), 비시디트래블(BCD) 등과 함께 세계 3대 여행사로 꼽히는 글로벌 기업이다.

레드 프로젝트 위드 아멕스라는 타이틀로 열리는 포럼의 기조강연은 아메리칸 익스프레스의 아델린 강 수석이사가 맡는다. 국내 지방자치단체와 마이스업계 관계자를 대상으로 세계 기업회의와 이벤트 시장의 최신 트렌드를 사례를 통해 소개한다.

강도용 레드캡마이스 본부장은 “이번 포럼은 설립 5개월째를 맞은 레드캡마이스의 대외 인지도를 높이는 동시에 주요 고객이자 파트너인 지자체, 기업의 다양한 의견을 듣기 위한 자리”라고 말했다.

이선우 기자 seonwoo.lee@hankyung.com

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귀족의 여름별장, 판타지가 펼쳐지다

독일에 노이슈반스타인 성이 있다면, 포르투갈에는 페나 성이 있다. 동화 속에서 툭 튀어나온 듯한 페나 성은 독일 출신 페르난도 2세가 아내를 위해 지은 여름 궁전이다. 페나 성이 있는 신트라(Sintra)는 자연과 중세 건축이 어우러진 풍광이 아름답기로 유명하다. 일찍이 영국 낭만파 시인 바이런은 신트라를 ‘위대한 에덴’이라 예찬하기도 했다. 신트라에서 조금만 가면 유럽의 최서단 호카곶에 닿는다. 포르투갈의 대항해 시대를 이끌었던 시인 루이스 카몽이스가 ‘여기 땅이 끝나고 바다가 시작된다’고 노래한 바로 그곳이다.도시 전체가 유네스코 문화유산인 신트라참으로 청량한 공기다. 신트라 기차역 앞에서 올라탄 버스 안, 차창 너머로 불어오는 바람에서부터 초록의 기운이 느껴진다. 구불구불한 언덕을 오를수록 하늘 높이 솟은 키 큰 나무들이 반긴다. 숨을 쉴 때마다 피톤치드가 온몸으로 스미는 것 같다. 신트라에는 3000여 종이 넘는 나무가 살고 있는 까닭이다. 그 덕에 한여름에도 리스본보다 기온이 3~4도 정도 낮다. 왕족과 귀족들이 앞다퉈 신트라에 여름 별장을 지은 이유도 그 때문이다. 유서 깊은 건축과 천혜의 자연경관이 조화를 이룬 덕에 1995년 도시 전체가 유네스코 세계문화유산으로 지정됐다.수세기 전 말이나 마차를 타고 이 가파른 비탈길을 올랐을 이들을 상상하다 보니 어느새 페나 성문 앞에 도착했다. 여기가 놀이공원이야? 왕궁이야? 입구에서부터 노랑, 빨강 총천연색 벽과 동그란 지붕, 무늬가 화려한 타일 장식이 테마파크처럼 화려한 페나 성의 자태에 눈이 휘둥그레진다. 1840년에 이런 건물을 설계한 이가 궁금해지는 대목이다. 그 해답은 이내 가이드의 설명을 통해 찾을 수 있었다.“독일 출신 1840년 페르난도 2세는 폐허가 된 수도원 터에 페나 성을 지었습니다. 아내 마리아 2세를 위한 선물이었지요. 노이슈반스타인 성을 남긴 루트비히 2세와 사촌지간인 페르난도 2세는 노이슈반스타인 성을 만든 건축가 루트비히 폰 에슈테케를 초빙해 노이슈반스타인 성보다 더 환상적인 성을 지어달라고 요청했어요. 그 결과는? 보시다시피 롬바르디아 밴드 양식, 푸른 파란 타일 벽, 마누엘 양식이 절묘한 조화를 이루는 성이 탄생했지요.”마리아 여왕의 테라스(The Queen’s Terrace)에서 바라본 페나 성은 한층 더 아름답다. 왕과 왕비의 방, 왕의 아틀리에, 80명이 일했던 주방 등 내부에도 볼거리가 가득하다. 왕의 방을 보면 침대가 매우 작은데, 암살이 두려워 평생 앉아서 잠을 잤다고. 페르난도 2세는 독일 출신답게 맥주를 즐겨 마셨는데, 그가 애용하던 맥주잔도 전시돼 있다. 동화같이 아름다운 성에서도 두 다리 쭉 뻗고 잠들지 못했던 그에게 맥주란 ‘영혼의 안정제’가 아니었을까 하는 생각을 하며 궁 구석구석을 카메라에 담아 본다.“실례합니다만, 길을 잃었나요?” 사진을 찍느라 같은 장소를 뱅글뱅글 돌고 있던 내게 한 안내원이 물었다. 뭐 하는 사람인가 하는 의심의 눈초리가 아니라 다정다감한 눈길로 걱정해준다.아니라고 손사래를 치는데, 뭐든 궁금한 것이 있으면 물으란다. 페나 궁에서 개인적으로 제일 좋아하는 곳이 어디냐고 했더니 페나 성 브로슈어 뒷면 지도를 펼쳐 들고 크루즈 알타(Cruz Alta)를 가리켰다. 사진가들이 망원렌즈를 들고 오르는 전망 좋은 곳으로, 거기 올라야 페냐 성 사진을 제대로 찍을 수 있다고 했다. 왕의 사냥터였던 정원의 숲길이 좋으니 천천히 걸으라는 말도 덧붙였다. 과연 그의 말대로 크루즈 알타에서 바라본 페나 성은 한 폭이 그림처럼 아름다웠다. 친절한 안내원이 아니었다면, 페나 성에서 궁은 보고 숲은 보지 못할 뻔했다.낭만주의 시대 대표하는 헤갈레이라 정원신트라를 찾는 한국 관광객들은 대부분 밝고 화사한 페나 성만 보고 발길을 돌리지만, 현지인들은 헤갈레이라 별장(Quinta da Regaleira)이나 몬세라트(Monserrat)로 향한다. 마음을 달래줄 초록의 정원이 그곳에 있다. 녹음이 짙은 숲을 거닐고, 잔디밭 위에서 유유자적한 시간을 보낸다.신트라에서 헤갈레이라 별장의 위치를 배우에 비유한다면 조연이다. 하지만 건축보다 정원에 방점을 두면 얘기가 달라진다. 헤갈레이라의 정원은 신 스틸러 역할을 톡톡히 하는 개성파 배우다. 19세기의 무역상 카르발료 몬테이루(Carvalho Monteiro)는 별장을 지을 때 당대 최고의 건축가와 조각가를 섭외했다. 정원 설계는 이탈리아의 무대 디자이너이자 건축가인 루이지 마니니(Luigi Manini)를 초빙해 맡겼다. 그 결과 로마네스크, 르네상스, 마누엘 양식이 기묘하게 혼합된 건물과 예술가의 상상력이 아낌없이 발휘된 정원이 탄생했다. 이곳이 ‘백만장자 몬테이루의 별장’이라고도 불리는 이유다. 특히 정원은 마치 판타지 영화의 배경 같은 신비감을 자아낸다. 정원을 걷다 보면 벽처럼 보이는 돌문을 밀면 다른 공간으로 연결되거나, 끝을 알 수 없는 지하 동굴이 나타난다. 동굴이 성당과 폭포 호수 타워와 통하는 등 알수록 빠져드는 블랙홀 같은 공간이 이어진다. 3층 테라스에서 정원을 내려다보는 전망도 근사하다. 제대로 정원 곳곳을 누비려면 2시간 이상 걸린다. 정원 산책을 시작할 때, 입구에서 나눠주는 지도를 보며 활용하길 추천한다.몬세라트 역시 성보다 정원이 아름답기로 유명하다. 포르투갈 낭만주의 시대를 대표하는 정원으로 꼽힐 정도다. 오스트레일리아, 뉴질랜드, 남태평양, 중국, 일본, 멕시코 등 전 세계에서 공수해온 3000여 종의 식물로 33헥타르의 대지를 가득 채웠다. 프랑스식 정원처럼 인공적이지 않고 자연미를 극대화하려면 어떻게 조성해야 하는지 잘 보여주는 정원이라 하겠다. 산책보다는 숲과 연못가를 배회하며 걷기 그만이다.초록 언덕 위에서 정원을 굽어보는 몬세라트 성은 주인이 여러 번 바뀌었다. 1790년 네오고딕 양식 저택을 지은 영국인 상인 제러드 드 비스메(Gerard de Visme)가 네오고딕 양식으로 짓고, 미술평론가인 윌리엄 벡포드(William Beckford)가 여름 별장으로 삼았다. 1856년 영국의 대상인 프란시스 쿡(Francis Cook)이 성을 사들여 지금의 낭만주의 양식이 화려한 아랍풍 성으로 거듭났다. 이를 포르투갈 정부에서 매입해 일반인에게 개방한 덕에 지금은 누구나 몬세라트의 성과 정원을 즐길 수 있다.유럽의 최서단, 호카곶에 서다‘호카에 있는 곳’이란 뜻의 카보 다 호카(Cabo da Roca, 이하 호카곶)는 북위 38도 47분, 동경 9도 30분에 있는 유럽 대륙의 최서단이다. 대서양으로 돌출된 곳으로 14세기 말까지 ‘세상의 끝’이라 여겨졌다.호카곶에 내려서자 세찬 바람 소리가 귓가를 파고든다. 호카(Roca)의 ‘R’을 목구멍 깊은 곳에서부터 끌어낸 ‘ㅎ’으로 발음하는 포르투갈 사람들의 억양처럼 거친 바람이다. 겉옷을 꺼내 입은 후에야 주변 풍경이 눈에 들어온다. 노란 꽃이 핀 언덕이 완만하게 이어지고 그 너머로 대서양이 넘실댄다. 언덕 위에는 주황색 지붕의 등대가 그림처럼 서 있다. 1772년 세워진 포르투갈 최초의 등대로 여전히 주변을 지나는 배를 인도하는 역할을 한다. 지금의 등대는 1842년에 재건된 건물이다. 해안을 따라 난 산책로에서 고개를 숙이면 깎아지른 화강암 절벽 아래로 파도가 쉴 새 없이 몰아치며 포말을 만들고 있다.짙푸른 바다와 어우러진 자연 풍광만큼 시선을 끄는 것은 십자가가 달린 커다란 기념비다. 기념비에는 포르투갈의 국민 시인 루이스 카몽이스의 시구가 새겨져 있다. ‘여기 땅이 끝나고 바다가 시작된다.’ 바다 너머 미지의 세계를 향해 떠난 포르투갈 탐험가들의 가슴에 용기를 불어넣은 시다. 서쪽의 대서양을 제외하고는 3면이 스페인에 둘러싸인 포르투갈 사람들은 늘 서유럽이 변방에서 스페인 공격에 시달려 왔다. 그래서 육지 대신 대서양으로 나갔다. 그렇게 인도, 마카오, 브라질을 발견하며 대항해 시대를 열었다.1494년에는 스페인과 포르투갈 두 나라가 지구를 양분해 오른쪽은 포르투갈이 왼쪽은 스페인이 나눠 갖기도 했다. 그렇게 포르투갈은 인도 고아, 중국 마카오, 브라질, 아프리카 앙골라 모잠비크 등을 식민지로 삼았다. 식민지에서 실어온 향신료와 금, 커피 등을 유럽에 팔아 부를 축적했다. 그 시절 발길 닿은 곳이 다 내 영토라는 포르투갈의 과욕을 칭송할 순 없지만, 지형적 약점을 기회로 승화시킨 도전 정신만은 높이 살 만하다.한때 세상의 끝, 호카곶에 선 여행자들은 가슴 뭉클한 무언가를 발견하곤 한다. 살면서, 절벽 끝에 몰리더라도 호카곶을 떠올리면 새로운 시작을 할 수 있을 것 같은 마음이 파도처럼 밀려든다. 그리곤 ‘여기 멋진 여행이 끝나고 새로운 삶이 시작된다’는 상쾌한 기분으로 돌아서게 된다. 또 다른 세상을 향해.신트라=글·사진 우지경 여행작가traveletter@naver.com▶여행정보신트라와 호카곶은 포르투갈 수도 리스본에서 당일치기로 다녀올 수 있을 만큼 가까운 근교 여행지다. 단 이동 시간을 잘 계산해서 일정을 잡아야 여행이 편안해진다. 신트라는 리스본 중심의 호시우 기차역에서 국철을 타면 45분 만에 도착한다. 기차는 새벽 6시께부터 밤 12시까지 20~30분 간격으로 운행한다. 렌터카를 빌려 운전해서 간다면 약 30분 거리다. 시간 여유가 있다면 N6 해안도로를 타고 가다가 A16번 도로로 진입하는 낭만 드라이브 코스를 추천한다. 신트라에 도착한 후 페나 성, 헤겔레이라 별장 등으로 이동할 때는 신트라를 순환하는 버스 433, 434, 435번을 이용하면 편리하다. 호카곶은 신트라 기차역 앞에서 403번 버스를 타면 약 35분 걸린다. 호카곶에서 리스본으로 돌아올 때는 403번 버스를 타고 카스카이스까지 이동한 후 카스카이스 역에서 국철을 타고 카이스 두 소드레 역으로 돌아오는 편이 빠르다. 카스카이스에서 리스본까지는 약 40분 소요된다.
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동트는 새벽, 458개 계단 오르면… 쿠바의 原色이 꿈틀댄다

쿠바는 원색의 섬이다. 자연도 도시도 강렬한 원색이 흘러넘친다. 피부색이 다르다고 그 안의 핏빛이 달라질 리가 있을까? 그럼에도 쿠바는 우리와는 너무도 다르다. 거리마다 골목마다 넘치는 총천연색의 유치한 색감이 우리를 잡아끈다. 우리의 삶 속에서 숨어있던 날 것의 욕망이 도처에 넘실댄다. 쿠바에서의 여정을 반 정도 보내면 어느 도시를 가나 비슷한 느낌이 들기 시작한다. 오래된 연인 관계처럼 살짝 여행이 지겨워질 매력적인 도시를 만나게 된다. 올긴이란 도시다. 야트막한 언덕의 정상에서 바라보는 전망은 다른 도시에서는 볼 수 없다. 도시뿐만 아니라 주 전체를 조망할 수도 있다. 그 시선 아래 원색의 유혹이 펼쳐진다.라 로마 데 라 크루스의 매력적인 노을올긴주는 아바나에서 760㎞ 남동쪽에 있다. 시내는 사람이 끊이지 않는다. 쿠바의 여느 도시와 마찬가지로 메인 광장에 극장이나 미술 갤러리, 지방 미술관, 성당, 상업시설이 들어서 있다. 아바나와 산티아고 데 쿠바에 이어 세 번째로 인구가 많은 도시다. 인구는 100만 명을 약간 넘는다. 규모는 쿠바에서 네 번째로 큰 도시다. 이 지역 면적은 9300㎢가 넘는데, 그중 25％가 숲으로 덮여 있다. 올긴은 볼거리가 다양하다. 높은 산, 비옥한 평야, 고운 모래 해변이 조화롭다.언덕 위에서 도시의 랜드마크인 ‘라 로마 데 라 크루스’를 만날 수 있다. 마세오 거리 북쪽 끝에는 1950년에 지어진 458개 계단이 길게 연결돼 있다. 이 계단(275m)을 올라가면 파노라마 같은 경치가 펼쳐진다. 정상에는 식당, 24시간 바 등의 시설이 있다. 도심에서 걸어서 20분 정도 걸린다. 인력거 택시로 갈 수도 있다. 빛이 깨끗하고 온도가 더 낮은 이른 아침이나 저녁노을이 도시를 물들일 무렵 산책을 떠났다. 풍부한 색감의 사진을 얻을 수 있기 때문이다.교황과 장군 동상이 세워진 이색도시산 정상에는 오래된 십자가와 십자가를 지고 있는 청동상이 있다. 이곳에 있는 십자가는 가뭄을 극복하기 위해 1790년에 세워졌다. 십자가가 세워진 이후 ‘5월의 순례제’ 기간에는 열성적인 신도들이 정상에 올라 특별한 미사를 올린다.거리에는 식민지 시대풍 건축물이 남아 있다. 1976년 이전에는 오리엔테주에 속했다. 오리엔테가 다섯 개의 서로 다른 지역으로 나뉘면서, 올긴시는 이 지방 수도가 됐다. 맥주 외에도 주요 산업은 농업과 니켈이다. 이 도시는 국제적인 명성이 있는 마약 재활 병원이 있다. 피델 카스트로와도 친분이 있는 아르헨티나 축구 스타 마라도나도 치료를 위해 이곳 병원에 2000년도 왔다. 이 도시의 원래 건축물 중 하나인 산 이시도로 성당은 1720년에 지어졌다. 눈부시게 하얗고 쌍둥이 돔 빌딩으로 특징이 있다. 오랜 세월 동안 여러 건축물이 더해졌는데 이 타워들은 20세기에 만들어진 것이다. 교황 요한 바오로 2세의 초현실적인 동상이 정문 바로 옆에 서 있다. 푸른 하늘과 하얀 구름을 배경으로 올긴의 도심에 우뚝 서서 도시의 얼굴 역할을 한다.쿠바 여타 도시와 마찬가지로 올긴의 광장에는 나라의 독립을 위해 투쟁한 장군 동상을 세웠다. 칼리스토 가르시아. 그는 올긴에서 맘비사 군대(Mambisa forces)를 이끌었다. 3개의 주요한 봉기에 참전했다. 독립 10년 전쟁과 1895년 전쟁에서 활약한 칼리스토 가르시아는 쿠바의 독립을 위해 헌신했다. 동상 세우는 것을 좋아하는 쿠바인들은 올긴에서 가장 좋은 자리에 가르시아 장군 동상을 세웠다. 그의 가장 큰 동상이 아바나의 베다도 지역 말레콘 옆에 있다.카스트로 가족의 출생지 비란올긴은 도심을 걸으며 올망졸망한 식민지풍 건축물을 감상하고 이곳저곳을 기웃거리기 좋은 도시다. 교복 입은 학생들과 벤치에 앉아 시간을 보내는 사람들을 구경하는데 여행자들은 그리 눈에 많이 띄지 않는다. 올긴에서 도심을 둘러보고 십자가가 서 있는 높은 언덕에 올랐다면 눈앞에 푸르고 높은 산맥이 펼쳐지는 비란을 들러야 한다. 비란은 향년 90세를 일기로 생을 마감한 피델 카스트로 출생지다. 피델의 부고를 띄운 뉴욕 타임스의 SNS 문구가 인상적이다. 혁명을 이끌고 독재자로 살다간 그를 ‘미국 대통령 11명의 숙적’이었다고 표현했다. 피델은 1926년 쿠에토 남쪽의 비란 마을 근처의 핀카 라스 마나카스에서 태어났다. 비란은 1915년 피델의 아버지인 앙헬이 구입한 넓게 뻗어 있는 목장 인근의 노동자 마을이다. 주로 아이티 노동자들을 위한 작은 초가집이 생겼다. 무성한 삼나무로 둘러싸인 몇 채의 크고 노란 나무집들은 카스트로 가문을 이루었다. 피델의 아버지는 93㎢의 농장을 가지고 있었다. 1976년 도시 개혁 때까지 이 마을은 이웃 도시 마야리의 일부였다. 이곳은 마야리 남서쪽 30㎞, 쿠에토 남쪽 9㎞에 있다. 올긴에서 비란까지 가는 길은 초원을 지나 멀리 높고 푸른 산맥을 바라보며 가는 이색적인 길이다. 길가의 살짝 기울어진 전봇대가 향수를 자아낸다. 반듯한 도로에는 인적마저 드물다.카스트로는 1926년 이 농장에서 사생아로 태어났다. 미국과 스페인 전쟁 참전 용사였던 그의 아버지 앙헬 카스트로는 스페인 북서부 갈리시아에서 쿠바로 이주한 사람이었다. 카스트로는 6살 때 비란을 떠나 산티아고 데 쿠바로 갔다.카스트로 형제의 출생지에 있는 박물관은 폐관시간을 꼭 확인하고 가야 한다. 평일과 토요일은 오후 3시30분, 일요일은 낮 12시에 문을 닫는다. 마을의 조그만 공터는 어린 남학생들의 축구장이다. 젊은 여인은 앞뒤로 아이를 태우고 말을 몬다. 어린 아들은 말 위에 깊은 잠을 잔다. 마을의 뒤쪽은 높은 산이고 앞쪽은 평원이다. 쿠바의 60년을 지배한 권력자를 낳은 풍수는 어딘지 모르게 피리 부는 목동이라도 나타날 것 같은 한적한 분위기다. 늘 여름 같은 날씨의 쿠바에서 혹여 눈이 내린다면 비란의 산자락이 아닐까 싶게 산세가 깊고 빼어나다.글=최치현 여행작가 maodeng@naver.com사진=정윤주 여행작가 traveler_i@naver.com▶여행정보올긴은 1545년에 세워진 도시다. 명칭은 창설자인 스페인 군인인 가르시아 데 올긴에서 따왔다. 항구도시 히바라에서 남서쪽으로 30㎞ 떨어진 고원지대에 있다. 1720년에 정착이 시작된 이래 민족주의 반란운동 중심지가 됐고, 십년전쟁(1868~1878)과 독립전쟁(1895~1898)을 주도한 곳이다. 중앙고속도로와 철도선이 지나므로 교통과 통신이 편리하다.
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굴곡진 역사 속에 묻힌 민초의 恨… 붉은 술 한잔에 시름을 달래다

토종견인 진돗개와 진도 아리랑 등으로 대표되는 진도는 원형의 섬이다. 오랜 세월 독자적인 문화를 지켜온 섬. 진도가 섬 고유의 독자성을 유지할 수 있었던 이유는 육지와 격리돼 있으면서도 자급자족할 만큼 농토가 충분했기 때문이다. 진도로 인해 우리는 잃어버린 고향의 원형을 간직할 수 있게 됐다. 그런 진도가 역사상 크게 세 번, 타의에 의해 참혹한 희생을 치렀다. 가장 최근이 세월호 참사다. 세월호 참사로 꽃 같은 목숨들이 희생됐고 그 유족들은 참혹한 고통을 겪었다. 그동안 상주를 자처했던 진도 사람들 또한 그에 못지않은 고통을 겪었다. 세월호 참사 후 고통과 직면하는 것이 싫어서 사람들은 진도를 외면하고 심지어 진도산 수산물을 기피하기도 했다. 세월호는 지상으로 나왔으나 여전히 진도는 수면에 떠오르지 못하고 힘겹다.왜군 특공대에게 보복당한 진도의 아픔또 하나는 명량해전 승리 뒤에 숨겨진 진도의 희생이다. 그 증거가 진도군 고군면 도평리 일대에 있는 정유재란 순절자 묘역이다. 하지만 승리를 칭송하기 바빠 누구도 이 묘역을 주목하지 않는다. 이 묘역에는 뼈아픈 역사의 진실이 매장돼 있다. 역사는 명량해전 승리를 이순신 장군의 승리로만 기록한다. 그러나 전투는 진도 주민 희생으로 이룬 피어린 승리였다. 명량해전에 대한 평가는 이순신 장군이 13척의 전함으로 적 함대 133척에 맞서 전함 31척을 파손한 대승으로 기억한다. 아군 전함은 전혀 손실이 없었고 단 2명의 사망자와 부상자도 2명뿐인 완벽한 승리.하지만 이것이 전부일까? 전투의 승리가 진정 승리로만 끝난 것일까. 아니다. 명량해전 전후로 수없이 많은 진도와 해남 우수영 주민이 희생됐다. 명량해전에서 승리한 이순신 함대는 왜군 함대가 전열을 정비해 공격하기 전에 서둘러 진도를 떠나 피신해야 했다. 다시 전투가 시작된다면 그야말로 승산 없는 전투가 될 것이 뻔했기 때문이다. 이순신 함대가 신안 당사도와 부안 위도를 거쳐 군산 선유도까지 올라가 은신한 사이 진도에서는 어떤 일이 벌어졌을까.그야말로 진도는 인간 도살장이 됐다. 진도 사람들이 명량해전의 뒷감당을 한 것이다. 왜군은 진도에 상륙해 진도 사람들을 닥치는 대로 도륙하며 이순신 함대에 패배한 보복을 자행했다. 이순신의 고향 아산 사람들의 희생도 뒤따랐다. 이순신에 대한 보복을 위해 조직된 왜군 특공대는 아산을 불바다로 만들었고 그 와중에 이순신의 셋째 아들 면도 죽임을 당했다. 하지만 즉각적인 보복의 대상이 되고 가장 막심한 피해를 입은 것은 진도 사람들이었다. 정유재란 순절자 묘역에는 진도 사람 조응량 등 232기의 시신이 묻혀 있다. 양반들 몇을 제외한 일반 백성들은 그 이름조차 없다. 역사가 기록하지 못한 진실이 봉분으로 기록된 것이다. 시신이 수습돼 무덤에 묻힌 이들이 232명일 뿐, 실제 얼마나 더 많은 진도 사람들이 살육됐는지는 알 수 없다. 그런데도 우리는 언제까지 명량해전을 완벽한 승리로만 기억해야 할까.삼별초 시절 강제 노역에 시달리기도또 하나 진도의 희생은 고려 말 항몽 전쟁 시기다. 진도에는 항몽 유적지가 많다. 강화도에서 반란을 일으킨 삼별초가 새로운 근거지로 삼은 곳이 바로 진도였기 때문이다. 용장산성, 남도진성, 배중손 사당, 왕온의 묘 등이 삼별초 시절 유물이다. 역사적 평가와 달리 진도라는 섬 주민 입장에서 삼별초는 점령군과 다름없었다. 30년 전쟁을 종식시키고 무신 정권에 빼앗긴 왕권을 되찾기 위해 고려가 원나라에 굴복해 강화협정을 하고 개경 천도를 단행하자 삼별초는 강화도에서 반란을 일으켰다. 김통정, 배중손 등의 삼별초 지도부는 왕실 종친이었던 왕온을 새로운 왕으로 추대하고 진도로 근거지를 옮겼다. 1000여 척의 선단을 이끌고 진도를 점령한 삼별초는 항몽 근거지인 용장산성을 개축하고 용장사를 왕궁으로 건설하며 수많은 진도 주민들을 강제 노역에 동원했다.진도 삼별초의 항몽 운동 이면에는 항몽과 함께 무신권력의 유지 의도가 담겨 있었고 진도 주민들은 그 희생양이었다. 강화 시절에도 내륙의 백성들이 몽고군 칼날에 도륙당할 때 무신들은 호의호식하며 권력 투쟁에 몰두했고, 그 앞잡이 노릇을 한 것이 삼별초였다. 그들은 심지어 몽고 침략으로 고통받던 고려 본토의 농민항쟁을 진압하고 살육을 일삼지 않았던가.진도 주민들은 여몽연합군의 진도 공격 때는 화살받이가 돼 목숨을 잃었고 삼별초난이 진압된 뒤에는 또 포로로 끌려갔다. 삼별초 진압 뒤 진도에서 포로로 잡힌 사람이 1만 명이 넘었다고 한다. 그들 중에는 죄 없는 진도 사람도 부지기수였을 것이다. 삼별초난이 평정된 뒤에는 진도 주민 전체가 영암과 해남으로 강제 이주당해 섬은 텅 비었고 주민들은 89년 동안이나 고향으로 돌아가지 못한 채 디아스포라가 돼야 했다. 하지만 우리 역사는 삼별초 항쟁만 가르치지 진도 사람들 희생에는 일언반구도 하지 않는다. 이게 과연 온당한 역사 인식일까.약초인 지초와 결합돼 만들어진 증류주진도 사람들은 어떻게 그 슬픔을 견디며 살아왔을까. 진도아리랑을 부르며 한을 달래고 그 독한 진도 홍주를 마시며 시름을 잊고 살았던 것은 아닐까. 진도 아리랑이나 진돗개 못지않은 진도의 보물은 홍주다. 진도의 대표 전통술인 홍주는 고려 말부터 빚어지기 시작해 지금까지 이어지고 있는 전통 명주인데, 항몽 전쟁 시기 몽고로부터 유입된 소주 제조법이 진도 지방으로 들어오면서 진도 사람들이 애용하던 약초인 지초와 결합돼 빚어진 증류주다. 술을 담글 때는 쌀·보리·수수 등을 주정으로 쓰는데, 한 가지 원료만 쓰기도 하고 섞어서 사용하기도 한다. 오랜 세월 이어져 내려오던 홍주는 한동안 밀주 단속 때문에 단절 위기도 있었지만 해방 후 생활이 어려운 여인들이 생계 수단으로 몰래 담가오면서 비법이 전해져 오늘에 이르렀다. 요즘은 전통 방식으로 빚는 곳은 많지 않고 유통되는 대부분이 공장 술이다.진도 읍내에서 4~5명 정도만 손으로 직접 빚어서 판다. 읍내 선술집에서 찹쌀로 빚은 홍주가 있다는 소문을 듣고 찾아갔다. 찹쌀 홍주는 멥쌀로 빚은 것보다 훨씬 더 부드럽다. 목 넘김에 거친 맛이 전혀 없다. 나는 인간문화재였던 홍주 명인 허화자 선생이 돌아가시고 난 뒤 다른 홍주들은 좀처럼 입에도 안 댔는데, 찹쌀 홍주를 맛보고 난 뒤 비로소 홍주에 대한 입맛을 되찾았다. 진도 홍주에 대해서는 안 좋은 기억을 가진 사람이 의외로 많다. 뒤끝이 있는 술로 유명하다. 하지만 손으로 직접 불을 때서 소줏 고리로 내려 빚는 전통 홍주는 맛도 뛰어나고 뒤끝이 전혀 없다.만드는 과정이 너무나 힘들고 이익도 거의 없어 점차 소멸해 가는 수제 홍주는 그 자체로 보물이다. 찹쌀 홍주 할머니는 혼자서 직접 홍주를 내리는데 잘 나와야 한 달에 20되 정도밖에 못 만드신다. 홍주를 빚어서 다 팔아봐야 한 달 수입이 100만원 남짓 될 뿐이다. 누룩, 보리, 찹쌀, 지초 등 재료비를 제외하면 대체 몇 푼이나 남겠는가 싶다. 홍주 빚어서 겨우 생계비나 하고 살아갈 뿐이다.할머니는 남편이 교사로 일했고 말년에는 교장으로 재직하다 퇴직했다. 그래서 홍주 빚는 법을 배운 지는 오래되지 않았다. 15년 정도 경력이다. 진도에서 홍주를 빚다가 서울의 자식들 집에 살던 사촌언니가 진도로 내려왔는데 자신의 집은 좁아서 술을 만들 수 없었다. 할머니 집이 넓으니 술을 빚게 해 달라고 해서 장소를 내줬다. 그때부터 언니 옆에서 홍주 빚는 법을 배우기 시작했다. 5년간 보조로 배우다 언니가 돌아가시자 10년 전부터는 혼자서 홍주를 빚어 오고 있다. 언니는 주정을 멥쌀로 했는데 술이 더 부드러울 것 같아서 값비싼 찹쌀을 쓰기 시작했고, 실제로 빚어 보니 훨씬 순했다. 그래서 지금껏 찹쌀 홍주를 만들어 오고 있다.인고를 견디며 살아온 진도의 눈물 홍주술 빚는 일을 계속하는 것은 남편이 죽은 뒤 아들의 사업 실패로 살림이 어려워졌고 손자들을 돌봐야 하기 때문이다. 전통은 생계를 통해 이어진다. 누룩은 밀누룩을 쓴다. 오일장날 장에서 사온다. 홍주를 내리기 위해서는 먼저 원주인 막걸리를 만든다. 증류주는 고리로 내리는 것도 중요하지만 일단은 원주가 좋아야 한다. 한 번에 2말짜리 7솥(14말) 분량의 막걸리를 만든다. 2말짜리 막걸리 1솥을 증류하면 많이 나올 때는 4되, 적게 나오면 3.5되쯤 나온다. 막걸리를 만들려면 먼저 4되의 누룩 가루와 가마솥에 쪄서 식힌 3말의 찐보리를 섞어 준다. 누룩과 섞은 보리를 자루에 넣은 다음 볏짚 위에서 7일 정도 띄운다. 7일 뒤면 보리가 아주 딴딴해진다. 누룩 덩어리처럼 ‘꼬실꼬실하니 깡깡하게’ 된다. 보리에는 붉고, 노랗고, 파란색 곰팡이가 골고루 핀다. 그래야 잘 띄워진 것이다. 한 가지 색만 나오면 썩어버린 것이다.누룩이 잘 띄워지면 술통에 물을 부은 뒤 보리누룩 덩어리를 넣고 밑술을 만든다. 여름철에는 ‘버글버글’ 끓기 시작해 5일 정도면 잘 삭아서 푹 풀린다. 5일 후에는 찹쌀 3말을 물에 담가 뒀다가 시루에 찐 뒤 술통에 넣는다. 그대로 10일 정도를 다시 발효시킨다. 찹쌀까지 발효가 되면 식혜처럼 쌀알이 동동 뜬다. 잘 익은 막걸리를 건더기까지 솥에다 넣고 소줏고리를 올린다. 고리 위에는 찬물을 번갈아가며 부어 주면서 장작불을 때 끓인다. 가마솥의 뜨거운 술이 끓으면 증기가 위의 찬물에 부딪치면서 술방울이 고리를 통해 내려온다. 술방울이 떨어지는 주둥이 아래 작은 오가리에 두 손 가득한 분량의 지초를 거름망에 담아 두면 술방울이 지초를 통과하며 붉은 색을 우려낸다. 고되고 지난한 과정을 거친 이슬 같은 술방울이 방울방울 모여 붉은 빛 홍주가 탄생한다. 홍주는 마치 오랜 세월, 인고를 견디며 살아온 진도의 눈물 같다. 홍보석 같은 수제 찹쌀 홍주 한 잔을 마시니 더없이 부드럽다. 비로소 여행자의 몸도 마음도 풀어진다. 역사를 보는 새로운 눈을 뜨고 역사가 빚은 붉은 술 한 잔을 찾아 떠나는 진도 여행. 이보다 더 뜻 깊은 여행이 또 있을까!강제윤 시인은강제윤 시인은 사단법인 섬연구소 소장, 섬 답사 공동체 인문학습원인 섬학교 교장이다. 《당신에게 섬》《섬택리지》《통영은 맛있다》《섬을 걷다》《바다의 노스텔지어, 파시》 등 다수의 저서가 있다.