소금 한 톨보다 작은 '루이비통백'…명품 '미니백' 열풍 풍자
미스치프는 SNS에서 해당 가방을 선보이며 "한 톨의 소금 알갱이보다 작고, 두께는 바늘구멍을 통과할 만큼 얇다"고 소개했다.
해당 가방의 가로 길이는 657㎛(마이크로미터·1㎛=100만분의 1m)에 불과하다. 육안으로는 보이지 않지만 현미경으로 해당 가방을 비춘 사진에는 프랑스 패션 브랜드 루이비통의 로고가 새겨져있다. 다만 뉴욕타임스에 따르면 미스치프 측은 루이비통에 로고 사용 허가를 요청하지 않은 것으로 전해졌다.
미스치프는 일본 만화 캐릭터 아톰의 신발을 빼닮아 '아톰부츠'로 불린 '빅 레드 부츠', 2021년 사람 피를 담은 나이키 운동화인 이른바 '사탄 운동화', 에르메스의 버킨백 가죽으로 신발 브랜드 버킨스톡을 닮게 만든 샌들 등으로 꾸준히 화제와 논란의 중심에 섰다. 올해 2월 선보인 빅 레드 부츠는 350달러(약 45만원)의 가격에도 몇 분 만에 완판됐다. 이후 세계 최대 리셀 플랫폼인 스탁엑스에서 1331달러(약 164만원)에 팔리기도 했다.
오정민 한경닷컴 기자 blooming@hankyung.com
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예술의 경계 지워버린 기술...뉴욕 현대미술관 달군 전시는
지난주 찾은 미국 뉴욕 맨해튼 53번가의 뉴욕 현대미술관(MoMA·모마). 1층 로비에 들어서니 8m 높이의 초대형 디스플레이가 맞이한다. 화면에는 화려한 색상의 파도가 휘몰아치는 듯한 영상이 담겨 있다. ‘비(非) 감독(Unsupervised)’으로 이름 지어진 이 작품을 만든 작가는 사람이 아닌 인공지능(AI)이다. 레픽 아나돌 ‘비감독(Unsupervised)’ (2022)세계 3대 현대 미술관으로 꼽히는 뉴욕 모마에는 더 이상 ‘예술의 경계’가 없다. 회화, 조각 등 기존 카테고리를 넘어 다양한 기술이 적용된 디지털 작품들이 전시관 곳곳을 채우고 있다. 비디오 아트 작품부터 게임, AI까지 디지털 시대에 인간과 상호 작용해 온 기술은 전통적인 예술의 정의에 대해 물음표를 던진다. AI, 게임이 채운 현대미술관 지금 모마에서 가장 뜨거운 관심 거리는 AI 작품 ‘비 감독’이다. 튀르키예 출신의 작가 레픽 아나돌이 설치한 이 작품은 AI에 모마가 200여년간 수집한 근현대 작품 13만8000여점을 학습시킨 뒤 시각화했다. 여기에 그날의 날씨와 빛, 관람객들의 움직임과 소리를 함께 반영해 이미지를 만든다. 레픽 아나돌 ‘비감독(Unsupervised)’ (2022)반 고흐, 모네, 피카소 등 옛 거장들의 손놀림이 최첨단 기술과 하나로 어우러진 작품인 셈이다. 지난해 말 모마에 이 작품이 전시되자 뉴욕 예술계에선 ‘AI의 작품을 현대 미술로 받아들인 중대한 사건’이란 평가가 나왔다. 1층 전시관에는 ‘혼자가 아니다’(Never alone)라는 주제로 비디오 게임 및 관련 산업 디자인을 담은 특별전이 열리고 있다. 그래픽 게임 ‘팩 맨’(1980년), ‘심시티’(1993년) 등 인기 게임이 플레이된다. 이와타니 토루 ‘팩 맨(Pac-Man)’ (1980)모마는 게임 전시 서문에서 “게임은 단순한 오락일 뿐 아니라, 플레이어에게 의도적인 마찰과 혼란을 주고 스스로 해결책을 찾게 하는 방식으로 인간과 상호 작용한다”고 설명한다. 마우스를 움직이면 바람의 흐름에 따라 꽃잎이 흩날리도록 설계된 ‘꽃’(2009년·제노바 챈)은 목적 없이 자연의 변화를 즐기도록 설계됐다. 정해진 미션을 수행해 ‘클리어’하는 대신, 감상과 몰입 그 자체를 주제로 하는 게임인 셈이다. 예술의 경계는 어디까지10여년전만 해도 게임은 지금의 AI와 비슷한 신세였다. ‘게임을 예술로 인정해야 하는가’ 여부를 놓고 갑론을박이 벌어졌다. 2011년 미국은 게임을 예술의 한 장르로 인정했고, 국내에서는 지난해 문화예술진흥법 개정안이 통과되면서 비로소 게임이 법적으로 문화예술 카테고리로 분류되기 시작했다. 국립현대미술관이 지금 서울관에서 모마와 스미스소니언 미술관이 소집한 비디오 게임 소장품 등을 소개하는 전시 ‘게임 사회’를 개최하게 된 배경이다.모마의 꼭대기층(6층)엔 1960~1970년대 예술계의 또다른 논란을 불러 일으켰던 비디오 아트 작품이 총망라돼 있다. ‘시그널, 비디오가 세상을 어떻게 바꿨는가(Signals: How Video Transformed the World)’라는 주제로 마련된 전시에는 과거 독재와 전쟁, 차별의 역사 속에서 비디오아트의 역할을 엿볼 수 있다. 스탠 반더비크 ‘무비드롬(Movie-Drome)’ (1965)1984년 인공 위성을 통해 전세계에 동시 생중계되며 세계화의 시대를 알렸던 고(故) 백남준 작가의 ‘굿모닝 미스터 오웰’도 이 곳에 전시됐다. 거대한 인공 돔에서 끊임 없이 비디오 이미지를 재생하는 ‘무비드롬’(스탠 반더비크, 1965년), 일본의 수은 중독 시위 촬영을 통해 기업 욕망의 폐해를 고발한 ‘비디오 다이어리’(나카야 후지코, 1972년), 미디어가 재생하는 이미지의 허구성을 고발한 작품 ‘깨진 유리’(송동, 1999년) 등 논란의 작품들도 만나볼 수 있다. 모마는 기술을 적용해 영감을 주는 다양한 형태의 작품을 예술로 인정해 왔다. 과거 ‘사진이 예술인가’라는 논쟁이 있을 때 가장 먼저 사진 전시관을 설치한 곳이 바로 모마였다. 지금 모마를 가득 채운 기술들은 다시 한번 질문을 던진다. "어디까지가 예술의 경계인가. AI 시대에서 예술은 인간만이 할 수 있는 고유 영역인가."뉴욕=정소람 특파원
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끌로에, 한국서 재단장…성공 가능성은 '글쎄'[최수진의 패션채널]
명품의 새로운 무대는 한국입니다. 외신에서는 서울이 프랑스 파리, 미국 뉴욕, 일본 도쿄에 이어 명품업계의 새 투자처가 됐다고 전했고요. 브랜드들은 앞다퉈 한국 시장에 직진출하려고 나서고 있습니다. 로에베, 지방시, 몽클레르, 셀린느 등이 연달아 국내 패션회사와의 파트너십을 종료했죠. 직접 한국 시장에 제품을 팔겠다는 전략입니다.그중 하나가 1952년 설립된 프랑스 명품 브랜드 '끌로에'입니다. 가비 아기옹이 만든 브랜드로, 그리스어로 '푸른 새싹'이라는 뜻이 있습니다.1970년대에는 여성스러운 디자인에 보헤미안 디테일을 추가한 끌로에 제품들이 인기를 얻으며 유명인이 선호하는 브랜드라는 수식어도 얻게 됐습니다. 특히, 미국 배우에서 모나코 왕비가 된 그레이스 켈리, 프랑스 유명 배우 브리짓 바르도 등이 끌로에를 무척 좋아했다고 합니다. 설립 33년 만인 1985년 글로벌 명품 회사인 리치몬드 그룹에 인수되면서 글로벌 시장에서도 이름을 알리게 됩니다. 끌로에가 배출해 낸 디자이너로는 칼 라거펠트, 스텔라 맥카트니, 피비 파일로 등이 있죠. 한국에는 2004년 들어왔습니다. 한섬을 통해 국내에서도 사업을 시작하게 된 거죠. 당시 한섬의 신규 브랜드 론칭팀은 수입 브랜드 라인업을 강화하기 위해 다양한 브랜드와 접촉했는데, 그 성과가 바로 '끌로에'였습니다. 이후 백화점 매장을 오픈하면서 한국 소비자들 사이에서도 끌로에가 알려지게 됐습니다. 2017년부터는 신세계인터내셔날이 관리했습니다. 끌로에가 한섬과의 계약을 끝내고 신세계인터내셔날과 판권 계약을 체결했기 때문입니다. 이후 최근까지도 특별한 변화 없이 신세계인터내셔날이 끌로에를 가지고 있었죠.그런데, 최근 끌로에를 보유한 리치몬드 그룹이 마음을 바꿨습니다. 돌연 직진출을 결정한 것인데요. 이달 말 신세계인터내셔날과의 계약을 종료할 예정입니다. 그러더니 최근에는 면세점에도 매장 운영을 종료한다고 통보했습니다. 현재 끌로에 매장이 있는 곳은 롯데면세점 본점과 제주점, HDC신라면세점, 신세계면세점 본점 등인데 이달 말까지만 운영한다고 합니다. 다만 온라인에서는 올해 말까지 판매가 계속됩니다. 매장 공간만 내어주는 백화점과 달리, 면세점에서는 브랜드의 제품을 직접 사입해 자체적으로 재고를 관리합니다. 통상 3개월 전에 판매치를 예상하고 적정 수량을 들여오는 방식인데요. 이 때문에, 끌로에가 면세점과의 계약을 끝내고 매장을 철수하면 남은 재고는 모두 면세점이 떠안게 됩니다. 손실을 최소화하기 위해 재고를 소진해야 한다는 뜻이죠.소비자들에겐 좋은 소식입니다. 빨리 재고를 없애야 하는 회사는 보통 할인판매를 시작하거든요. 업계 관계자는 "아직 할인율을 정하지 않았지만 할인할 가능성은 있다"고 말했습니다.그러나 끌로에에는 좋은 소식이 아닐 수 있습니다. 끌로에가 한국 기업 도움 없이 자리를 잡을 수 있을지 미지수이기 때문이죠. 혼자 해보겠다고 나섰다가 실패한 사례도 많습니다. 한국 기업보다 대응 속도가 느리고, 의사 결정도 빠르지 못한 게 원인입니다.실제로 이랜드와의 계약을 끝내고 2008년 한국법인을 세운 푸마는 당시 연간 기준 2000억원대의 매출을 유지해 왔지만 직진출 전환 이후 실적이 크게 악화되면서 1000억원대로 내려앉았습니다. 뉴욕 하이엔드 브랜드 코치는 2012년 신세계인터내셔날과의 계약 종료 후 한국법인 '코우치코리아리미티드'를 설립했지만 직진출 직전 700억원대의 매출이 감소하기 시작했고 최근까지도 당시 매출을 회복하지 못하고 있죠. 지방시·돌체앤가바나 등도 직진출 이후 매출이 줄었고 골든구스와 롱샴도 고전하고 있습니다. 업계 관계자는 "유통망·마케팅·가격 정책 등 현지화에 필요한 다양한 요인들을 제대로 고려하지 못해 직진출 전략이 성공하지 못한 사례가 많다"고 합니다. 게다가, 한국 소비자들의 눈높이도 높아졌죠. 지난 몇 년간 명품 브랜드에 대한 소비를 늘려오면서 브랜드에 대한 취향이나 소비 기준도 생겼고요. 명품이라고 다 좋아하지 않는다는 겁니다. 이런 상황에서 끌로에가 직진출에 성공할 수 있을지, 지켜봐야 하겠습니다.최수진 기자 jinny0618@hankyung.com
![끌로에, 한국서 재단장…성공 가능성은 '글쎄'[최수진의 패션채널]](https://img.hankyung.com/photo/202306/AD.33790726.3.jpg)
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서울 광화문 한복판의 세종미술관은 지금 운동화로 가득 차 있다. 무려 800켤레. 별생각 없이 미술관 문을 연 사람은 여기가 신발 가게인지, 전시장인지 헷갈린다. 전시 제목은 ‘스니커즈 언박스드 서울’. 국내에서 처음 선보인 대형 스니커즈 전시다.이 전시는 영국 런던 디자인 뮤지엄 월드투어전의 일환이다. 첫 전시부터 총괄한 큐레이터 리가야 살라자르도 함께 방한했다. 살라자르 큐레이터는 나이키 운동화를 메인으로 내세운 이유에 대해 “스니커즈를 하나의 문화로 만든 브랜드인 데다 끊임없이 신상품을 내놓으면서 유행을 선도했기 때문”이라고 했다.대표작은 ‘에어 조던’ 컬렉션. 에어 조던 시리즈는 1985년 첫 발매 후 수많은 이들을 열광시키며 하나의 ‘문화 아이콘’이 됐다. 이번 전시에는 전 세계에 단 12켤레만 있는 모델도 나왔다. 나이키가 일반인이 아닌 자사 운동화 디자이너 12명에만 판매한 것으로 알려진 이 신발의 리셀가는 8000만원이다.세상을 들썩이게 한 운동화도 국내에서 처음으로 공개됐다. 모델명은 ‘사탄’. 이 스니커즈는 뉴욕 브루클린에서 활동하는 디자인 그룹 ‘미스치프’가 유명 래퍼 릴 나스 엑스와 함께 만들었다. 나이키 ‘에어맥스 97’ 모델의 밑창을 뜯어 실제 사람의 혈액을 집어넣어 봉합했다. 이에 분노한 나이키는 미스치프를 상대로 소송을 내며 대응했다. 결국 ‘사탄’ 스니커즈는 판매를 중단했다. 이들은 이 사건을 겪으며 분위기 반전을 시도했다. 그렇게 만든 운동화가 ‘지저스’다. 피 대신 요르단강에서 끌어온 성수를 밑창에 집어넣어 제작했다. 선과 악을 주제로 한 사탄과 지저스 세트도 ‘한국 나들이길’에 올랐다.런던 디자인 뮤지엄은 이번 전시를 위해 아예 작은 전시관 하나를 통째로 구성했다. 한국의 스니커즈 문화를 담아낸 ‘서울’ 섹션이다. 노랗게 칠한 벽을 국내 컬렉터가 모은 운동화로 빼곡히 채운 ‘아워 월’은 서울 섹션의 핵심 작품이다. 이 벽에 걸린 운동화는 총 364족. 그리고 옆에 거울을 설치해 관람객의 신발을 비춘다. 거울에 비친 자신의 신발을 포함하면 모두 365개의 스니커즈가 한눈에 들어온다.최지희 기자 mymasaki@hankyung.com
