[커버스토리] 경제는 인간의 심리·행동으로 엮인 복잡계 'Cetris paribus' 전제로 예측 땐 틀리죠
<세트리스 파리부스 : 다른 모든 조건이 동일하다면>
경제 예측은 왜 틀릴까요? 좀 더 정확하게 말하면 왜 틀릴 수밖에 없을까요? 가장 확실한 답은 경제가 복잡계이기 때문입니다. 경제는 수학 문제(x가 4일 때 x+y=10. y 값은 6)도 아니고 비가 올 때까지 기우제를 지내서 결국 비를 불러오는(?) 원시 제사장도 아닙니다. 수많은 경제학자와 경제연구소들이 부동산, 주식, 환율, 금리, 무역, 국내 경제, 세계 경제를 예측하지만 맞힐 확률은 매우 낮은 거죠. 몇 가지 이유를 더 살펴봅시다.
첫째, 경제학은 인간행동(미제스의 인간행동론 참조)을 다룹니다. 행동 주체인 개인들의 변덕은 죽 끓듯 합니다. 심리와 행동이 시시때때로 변한다는 것이죠. 정태적이 아니라 동태적이라는 뜻입니다. 그들이 79억 명입니다. 개인들을 자극하는 외부 변수 역시 무한하게 존재합니다. 수많은 변수는 부동산, 주식, 환율, 금리, 무역, 경제 패턴을 돌변하게 만듭니다.
둘째, 경제학의 분석은 공통된 전제에서 출발합니다. 여러분이 경제학을 공부할 때마다 만나는 용어. 바로 라틴어 ‘세트리스 파리부스(cetris paribus)’입니다. ‘다른 모든 조건이 동일하다면’이라는 뜻이죠. 19세기 영국 경제학자 앨프리드 마셜이 널리 퍼뜨린 이 전제가 없다면 많은 이론이 성립하지 않을 겁니다. 인간행동과 경제는 살아 움직이는 것인데 이런 전제 아래에서 분석하니까 오류가 생기는 거죠. 그래서 물리학자들은 경제학을 과학으로 봐주지 않습니다. “아니, 세상에 모든 조건이 동일한 게 어디 있느냐”는 겁니다. 경제학을 깎아내리게 하는 세트리스 파리부스를 좋게 해석할 수도 있답니다. 모든 변수를 고려하기 어렵기 때문에 한계를 정한 것이니 경제학은 ‘겸손한 학문’이라고 말할 수 있습니다. 18세기 역사학자 토머스 칼라일은 ‘경제학은 우울한 학문’이라고 말했지만요.
셋째, 불확실성과 리스크가 예측을 바꿔버립니다. 리스크는 우리가 알고 있는 위험을 말합니다. 도박이 좋은 예입니다. 도박하면 돈을 잃는다는 것은 리스크입니다. 그런데도 경제 주체들은 리스크를 감수하고 투자합니다. 변수가 됩니다. 불확실성은 우리가 모르는 위험입니다. 유명한 저술가 나심 탈레브가 말한 ‘블랙스완’은 적절한 용어입니다. 언제 ‘검은 백조’가 날아들지 모르는 거죠. 정치적 격변, 코로나19, 전쟁, 지진, 금융위기 같은 것들이죠. 잘 발생하지 않지만 한번 닥치면 지구촌을 흔들 정도의 위기입니다. 기름값과 곡물 가격이 러시아-우크라이나 전쟁 때문에 이렇게 오를 줄 누가 알았겠습니까?
넷째, 경제 예측이 사용하는 통계 숫자의 한계도 문제입니다. 경제학파 중 오스트리아학파는 “경제 분석에 쓰는 숫자들은 모두 과거의 숫자이기 때문에 미래 예측에 써선 안 된다”고 주장합니다. 이런 과거 숫자를 분석에 동원하면 질병 자체보다 더 나쁜 치유책을 부른다고 했습니다. 과거 숫자가 옳은 길을 제시한다면, 정부가 틀릴 수 없다는 거죠.
다섯째, 경제 언론들은 ‘올해 가장 빗나간 경제예측 10가지’를 발표하곤 합니다. 예측 실패의 공통점은 분석 모형의 한계에서도 발생합니다. 모형은 통계적으로 모형에 부적합한 것들을 빼거나 넣는 ‘외삽’ 기법을 사용합니다. 계량경제학의 한계죠.
하지만 경제학을 위한 변론은 있습니다. 수요와 공급곡선은 매우 단순합니다. 곡선 두 개로 모든 것을 나타내려 하죠. 초간단 모형은 우리를 잘 가르쳐 줍니다. 직관적으로 보게 해요. 모형은 그래서 현실과 다를수록 좋습니다. 예를 들어 지하철 노선도를 보세요. 그 안에는 산, 강, 다리가 없는데, 사람들은 몇 개의 선과 점만으로도 제 갈 길을 잘 찾아갑니다. 경제학은 여러 한계 속에서도 복잡한 인간 행동을 다루려 시도하기 때문에 매력적이기도 합니다.
고기완 한경 경제교육연구소 연구위원
NIE 포인트
1. 수학 문제와 경제 문제가 풀이와 해법 면에서 다른 이유를 알아보자.2. 세트리스 파리부스가 어떤 뜻인지 알아보고 경제학에서 사용되는 이유를 토론해보자.
3. 지하철 노선도는 현실과 매우 다른 모형인데도 우리에게 유익한 이유를 말해보자.
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미국 뉴욕은 미식가들을 설레게 하는 도시다. 다양한 인종만큼이나 다양한 음식을 접할 수 있다. 맛은 또 어떤가. 지구촌 요식업계 최고 권위의 미쉐린 스타 식당만 70곳에 달한다. 스타 셰프들의 격전지 뉴욕에서 드디어 ‘레스토랑 위크’가 다시 열렸다. 코로나 3년의 공백을 깨고 음식 천하의 매력을 마음껏 뽐내는 중이다. 행사에는 뉴욕 시내 85개 지역에서 650개의 레스토랑이 참여하고 있다. 이들 음식점이 내놓는 요리의 카테고리는 60여 개에 달한다.뉴욕 식당가도 ‘코로나 셧다운’ 직격탄을 피하지 못했다. 2020년에 파산한 식당이 1000곳을 넘는다. 웬만큼 알려진 음식점들조차 배달 서비스까지 해가며 생존에만 매달렸다. 국제적 명성을 자랑하는 30년 역사의 ‘뉴욕 레스토랑 위크’도 배달 음식 이벤트로 전락했다. 유명 레스토랑의 서비스와 인테리어를 직접 경험하며 합리적인 가격으로 인기 코스를 맛볼 수 있다는 취지가 살아나기는 어려웠다.올해 행사는 확실히 본색을 찾았다. 뉴욕에서 내로라하는 유수의 음식점들이 새 단장을 하고 세계 각국의 미식가들을 맞이하고 있다. 미쉐린 3스타를 자랑하는 장조지 레스토랑에서 2~3코스 정찬을 60달러에 즐길 수 있다. 랍스터 수프와 설로인 스테이크, 뉴욕 치즈 케이크로 이뤄진 벤저민 스테이크 하우스의 디너 3코스도 60달러다. 식당 간 경쟁도 치열해졌다. 뉴욕 레스토랑 위크 측은 “파인 다이닝(고급 식사)뿐만 아니라 캐주얼 푸드, 패스트푸드, 퓨전 요리까지 상상하는 모든 종류의 다이닝을 가장 합리적인 가격에 맛볼 수 있을 것”이라고 소개했다.이번 레스토랑 위크에서 주목할 만한 점은 두 가지. 한식과 비건이다. 한식은 최고의 다이닝 테마로 떠올랐다. 밥과 반찬을 따로 먹는 문화, 젓갈과 나물 등 생소한 식재료가 미식가들을 사로잡고 있다. K콘텐츠 등의 바람을 타고 한국에 대한 관심이 높아지면서 뉴욕 한식당 ‘아토믹스’는 미식업계의 오스카상으로 불리는 ‘월드 50 베스트 레스토랑(The World’s 50 Best Restaurants)’에서 미국 1위에 오르는 기염을 토했다.채식 중심으로 환경친화적 조리법을 강조하는 비건 푸드는 ‘지구를 위하는 식사’라는 평가 속에 메인 트렌드가 됐다. 채소를 이용해 일반 음식에 버금가는 맛과 풍미를 제공하는 식당이 크게 늘었다.미식가들은 결국 뉴욕으로 향하게 돼 있다. 다시 문을 활짝 열어젖힌 ‘다이닝의 메카’를 찾아보는 것은 어떨까.뉴욕=정소람/강영연 특파원 ram@hankyung.com
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“뉴욕을 음미하라(Savor NYC)!”올해로 30주년을 맞은 ‘뉴욕 레스토랑 위크’. 한 해 두 번 여름과 겨울에 열리는 이 행사는 뉴요커뿐만 아니라 세계 미식가들에게 소중하고도 특별한 축제다. 음식값 기준 30~60달러로 뉴욕 고급 레스토랑 정찬을 맛볼 수 있기 때문이다. 개업한 지 100년이 돼가는 아메리칸 레스토랑, 지구촌 최고 권위를 자랑하는 미쉐린가이드로부터 ‘별’을 받아낸 파인다이닝(고급 식당), 천장이 뚫려 있어 신선한 느낌을 내는 ‘힙’한 빈티지 식당 등 선택지도 다양하다. 올해 여름 뉴욕 레스토랑 위크에 참여한 식당은 650개가 넘는다. 3년 만에 다시 돌아온 뉴욕 최대 미식 행사를 직접 느껴 봤다. 3년 만에 돌아온 장 조지뉴욕의 스타 셰프 가운데 한 명을 꼽으라면 장 조지를 빼놓을 수 없다. 그는 미쉐린 3스타인 장조지레스토랑을 비롯해 누가틴바이장조지, 조조바이장조지 등 뉴욕에서 여러 테마의 식당을 운영하고 있다. 지난 2년간 코로나19로 인해 행사에 불참했던 장 조지 계열 레스토랑들이 올해는 일제히 레스토랑 위크에 참여했다. 평소에는 코스 식사가 1인당 100달러를 훌쩍 넘지만 이 기간에는 60달러로 2~3코스의 정찬을 맛볼 수 있다.절호의 기회를 놓치지 않기 위해 콜럼버스 서클 주변에 있는 누가틴바이장조지의 런치(60달러) 코스를 예약했다. 예약한 시간에 도착하니 실내는 이미 만석이었다. 하지만 테이블 간격이 넓어 여유 있는 식사가 가능했다. 화이트와 오크우드를 조화시킨 인테리어, 햇빛이 환히 들어오는 창가 자리의 밝은 분위기가 자연스레 어우러졌다.애피타이저로 주문한 참치 타르타르가 나왔다. 아보카도와 참치를 섬처럼 쌓은 뒤에 래디시(빨간 무)를 얇게 저며서 올려놓으니 연꽃이 피어난 호수를 연상케 했다. 살짝 가미된 고수의 향과 무의 아삭한 식감 뒤로 부드러운 참치가 입안을 감쌌다.메인 요리에서도 보는 재미와 창의력이 돋보였다. 촉촉하게 구워진 연어스테이크는 차가운 옥수수수프에 푹 담겨져 나왔다. 맛도 좋았지만 처음 먹어보는 식재료 그리고 색깔들의 조합이 호기심을 자극했다. 장 조지 계열 레스토랑들은 이런 식의 창의적인 플레이트로 꾸준한 인기를 얻고 있다. 유기농 레스토랑 조조, 최근 새로 문을 연 시푸드 레스토랑 더풀턴 등도 마찬가지다.뉴욕은 스테이크의 본고장인 만큼 미국식 스테이크도 레스토랑 위크의 주인공이다. 미드타운의 벤저민스테이크하우스는 1, 2층 모두가 수트와 드레스를 차려입은 사람으로 가득 찬다. 진한 랍스터수프와 설로인스테이크, 뉴욕치즈케이크로 구성된 디너 3코스 가격은 60달러. 평소에는 단품을 겨우 먹을 가격이다. 1920년대에 문을 열어 곧 100년을 맞는 갤러거스테이크하우스도 육즙 가득한 스테이크를 맛보려는 사람으로 넘쳐났다.미드타운을 벗어나면 좀 더 창의적이고 이색적인 메뉴를 맛볼 수 있는 곳이 많다. 이스트빌리지의 뷰티&에섹스는 빈티지 상점처럼 생긴 외부와 달리 천장이 뻥 뚫린 화려한 내부가 인상적이다. 레스토랑위크마다 창의적인 타파스(스페인식 전채 요리)를 선보이는, 정태영 현대카드 부회장의 단골 식당으로 알려져 있다. 이날은 참치와 아보카도를 이용한 애피타이저를 내놨다. 이국적인 색감과 식감의 타파스, 영화 배경 같은 분위기에서의 식사에 가슴이 뛰었다. 고급 연회장처럼 꾸며진 화장실에선 웨이트리스가 샴페인을 건넨다. 잠시 들르는 곳조차 감동을 주는 공간으로 풀어낸 위트가 인상적이었다. 올해 인기 레스토랑 ‘총출동’3년 만에 정상화된 뉴욕 레스토랑 위크는 그 어느 때보다 다양한 식당이 참여했다. 일부 레스토랑은 30주년을 기념해 30달러에 메뉴마다 와인을 페어링해 준다. 뉴욕에서 가장 오래된 레스토랑 중 하나인 게이지&톨너도 새로 단장하고 손님을 맞았다. 지난해 뉴욕 최고 레스토랑 중 하나로 이름을 올린 곳이다.트라이베카그릴, 바르베타, 독스오이스터바, 프랜시스테번, 실비아, 더그린에카, 빅터스카페 등 1992년 첫 행사부터 매년 참가한 전통적 인기 레스토랑 15곳도 올해 행사에 다시 모습을 보였다.한식 레스토랑도 인기다. 한인타운의 한가위와 그레이스스트리트카페, 소호의 더우, 헬스키친의 단지, 브루클린의 젠틀펀치 등이 다채로운 메뉴로 현지인의 입맛을 사로잡고 있다. 브릿 히즈쿱 레스토랑 위크 홍보 담당자는 “뉴욕은 다양한 인종과 지역색이 어우러진 곳이고 미식 분야에서도 다양성을 느낄 수 있다”며 “열린 마음으로 뉴욕의 맛을 즐기다 보면 왜 뉴욕이 ‘세계 다이닝의 수도’라고 불리는지 알 수 있을 것”이라고 말했다.뉴욕=정소람/강영연 특파원 ram@hankyung.com
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‘풀만 먹고 산다는데 무슨 맛이 있어서 평생을 버티냐’ ‘그거 먹는다고 배가 차나’.채식주의자(비건)들이 흔히 듣는 소리라고 한다. 하지만 미국 뉴욕에서 비건 음식을 경험한다면 이런 소리를 함부로 하기 어려워진다. 잠시 비건을 잊자. 그리고 먹고 싶은 것을 떠올려보자. 치킨 피자 탕수육. 무엇을 생각하든 상관없다. 지금 상상한 모든 것이 뉴욕에서는 비건 음식으로 맛볼 수 있다.뉴욕 맨해튼 로어이스트 사이드에 있는 ‘더트캔디’. 허름한 건물의 1층에 자리잡은 식당이다. 겉에서만 보면 안에 사람이라도 한 명 있을까 싶은데 실내로 들어가면 완전히 다른 세상이다. 세련되고 깔끔한 인테리어가 시선을 사로잡는다. 더트캔드처럼 겉과 속이 다른 ‘반전 식당’은 많이 있다. 하지만 이곳을 특별하게 만들어주는 건 비건 코스 요리 식당이라는 점이다.메뉴는 코스 요리 한 가지. 신선한 제철 채소를 활용해 코스를 구성한다. 코스마다 제공되는 요리의 이름도 따로 없다. 메뉴판엔 그저 요리마다 어떤 재료를 쓰는지 적혀 있을 뿐이다.지난주 식당을 찾았을 때 식탁 앞에 올려진 코스 요리는 주재료 가운데 하나가 양파였다. 양파로 무엇을 만들까. 양파껍질을 이용해 회(사시미)를 내놨다. ‘양파 사시미’는 3단 트레이의 두 번째 칸에 담겨 있었다. 식감은 아삭했지만 향으로 훈제연어를 먹는 듯한 느낌이 났다. 가장 위 칸에는 해조류로 만든 캐비어, 생선 샐러드(물론 생선은 아니다) 그리고 비건 크림치즈가 나왔다. 캐비어는 실제와 비슷한 식감을 가지면서도 생선알 특유의 비린 맛이 거의 나지 않아 깔끔했다. 가장 아래 칸에는 양파빵이 있었다. 첫 번째 칸의 비건 크림치즈를 곁들여 먹으니 풍미가 살아났다.비건 요리는 다채로웠다. 애피타이저는 감자와 완두콩으로 조리했다. 얇게 튀겨낸 감자가 부드럽게 입맛을 돋웠다. 음식을 먹다 보니 컬리플라워 샐러드 하며 비트로 만든 치킨, 샐러리로 만든 파스타 등 없는 요리가 없다는 생각이 든다. 펜넬로 만든 찜, 아스파라거스 무스 등도 나왔다. 펜넬이라는 채소는 처음이었는데 아랫부분은 양파, 윗부분은 파 같은 식감이다. 달큰한 맛이 강했다. 채소만으로 다양한 요리를 음미하면서도 배불리 먹을 수 있다는 것을 알게 해준 경험이었다.뉴욕에서 비건은 새삼스러운 유행이 아니다. 뉴욕타임스에 따르면 62%의 미국인이 환경에 대한 우려로 고기 섭취를 줄이려고 한다고 했다. 970만 명 정도는 자신을 비건이라고 생각하는 것으로 나타났다. 15년 전에는 30만 명이었다.고기를 피하는 비건의 증가세가 정체됐다는 조사도 있긴 하지만 비건에 대한 관심이 커지고 있는 것은 엄연한 사실이다. 코로나19 이후 건강에 대한 관심이 높아지면서 채식은 더욱 탄력을 받고 있다. 채식 트렌드에서 기회를 찾는 식당도 늘어나는 추세다. ‘일레븐 매디슨 파크’가 대표적이다. 미쉐린 3스타 레스토랑으로 2017년 ‘월드50 베스트 레스토랑(The World’s 50 Best Restaurants)’으로도 선정된 이 식당은 지난해 6월 과감한 결단을 내렸다. 식당을 비건 레스토랑으로 바꿔버린 것이다.비건 식단의 영역은 점차 넓어지고 있다. ‘델리스앤드사라신’이라는 식당은 프랑스 가정식을 판매하는데 버섯으로 만든 에스카르고(달팽이요리)가 유명하다. 버섯의 식감과 풍부한 향 모두 훌륭하다. 후식으로 주문한 크레페 역시 바삭하고 촉촉한 맛이 일품이다.채식이 고급 요리에만 있는 것은 아니다. 뉴욕의 비건 식당으로 브루클린에 있는 ‘스크리머스 피자리아’를 빼놓을 수 없다. 페페로니부터 치즈 피자까지 다양한 피자를 화덕에 구워서 판매한다. 가격은 1조각에 3.5~4.75달러. 크기가 커서 2조각만 먹어도 배가 부르다. 한식당인 ‘한가위’도 뉴욕의 비건 식당으로 유명하다. ‘하하하 멕시카나’는 다양한 비건 타코를 맛볼 수 있는 멕시칸 음식점이다. ‘플랜타 퀸’은 군만두에서 파인애플 볶음밥, 비트 타르타르까지 아시안 퓨전 음식을 판매한다. 이름부터 독특한 ‘부처스도터’는 브런치 전문점이다.뉴욕=강영연 특파원 yykang@hankyung.com
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