올해는 롱다운보다 숏다운, 미들다운 점퍼의 인기가 높은 것으로 나타났다. 스포츠 브랜드 다이나핏은 이달 2~9일까지 자사 소셜네트워크서비스(SNS)를 통해 소비자 622명을 대상으로 조사한 결과, 1020세대는 숏다운을, 3040세대는 미들다운을 많이 찾은 것으로 나타났다. 10대 응답자의 46.5%, 20대의 41%가 길이가 짧은 숏다운을 가장 좋아한다고 답했다. 반면 30대중 40%는 중간 길이의 미들다운을 가장 좋아했고 38%는 롱다운, 22%는 숏다운을 선호한다고 응답했다. 40대의 경우 46%가 미들다운을, 31%가 롱다운을 좋아한다고 했다. 숏다운 선호도는 23%였다. 다이나핏 마케팅팀 관계자는 "소비자들이 유행과 디자인에 민감하게 반응하지만실용성을 고려해서 구입한다는 것을 보여주는 결과"라며 "3040세대는 출근할 때도 입을 수 있는 길이의 다운점퍼를 선호하는 것"이라고 설명했다.
다운점퍼의 구입 주기를 묻는 질문에는 '2~3년에 한 번'이 55%로 가장 많았다. '매년 구입한다'는 응답자는 27%였고 '3~5년에 한 번'은 15%, '5년 이상 착용 후 구입한다'는 사람은 3%로 나타났다. 다운점퍼를 살 때 쓰는 돈의 액수는 '20만~30만원'이 42%로 가장 많았다. '10만~20만원'을 쓰는 사람은 29%, 30만~50만원을 쓰는 사람은 25%였다. 다운점퍼를 살 때 '유행 스타일'(31%)을 고려한다는 응답이 가장 많았고, '보온성'(27%), '가격'(25%)이 뒤를 이었다. 민지혜 기자 spop@hankyung.com
겨울철 성수기에 접어든 패션주 주가가 최근 한 달 지지부진한 흐름을 나타내고 있다. 전문가들은 소비 양극화 속 차별화된 실적을 거둘 수 있는 '옥석가리기'가 필요하다고 당부했다. 일부 '바겐세일' 구간에 들어선 패션주는 매수를 고려할만하다는 지적이다.12일 한국거래소에 따르면 유가증권시장 섬유의복업종은 지난 11일까지 한 달 간 6.72% 하락했다. 같은 기간 0.86% 내린 코스피지수의 수익률을 큰 폭으로 하회한 것이다. '디스커버리'와 'MLB'를 운영하는 F&F 주가가 숨고르기에 들어가며 6.83% 떨어졌다. '타임'과 '마인' 등 여성복 브랜드를 거느린 한섬 주가는 2.74% 밀렸고, 휠라코리아도 11.76% 하락했다. 3분기 부진한 실적을 거둔 LF 역시 11.16% 미끄러졌다.주문자상표부착생산(OEM) 업체들도 약세를 보였다. 한세실업이 12.56% 하락했고, 태평양물산도 10.46% 내렸다. 신발 OEM사 화승비나를 자회사로 둔 화승그룹의 중간 지주사 화승엔터프라이즈의 경우 지난달 19일 52주 최고가(종가 기준)를 기록한 후 7% 넘게 내려 숨고르기에 돌입했다. 그러나 중국시장 성장 가능성이 기대되는 F&F, 원가율 개선세가 나타나는 한섬, 고객사 점유율 상승 국면에 접어든 화승엔터프라이즈 등에 대해서는 호실적 전망과 함께 매수 추천이 이어졌다. 유정현 대신증권 연구원은 "F&F 주가가 올해 고성장에 따른 내년 성장률에 대한 부담과 차익실현 수요로 고점 대비 약 10% 이상 하락한 상황"이라면서도 "의류, 신발, 모자 등 모든 카테고리 판매가 백화점, 면세점 등 전 채널에서 호조를 보이고 있고, 내년에도 성장에 대한 부담이 없다"고 진단했다. 내년 매출은 20% 넘게 증가해 1조원을 돌파한 1조960억원을 거둘 것이란 관측이다. 한섬의 경우 3분기부터 나타난 원가율 개선 추세가 내년까지 이어지면서 실적이 호전될 것으로 예상된다. 박희진 신한금융투자 연구원은 "내년 연간 연결 기준 원가율은 분기 평균 0.3%포인트, 연간 기준 0.4%포인트 개선될 것"이라며 "내년 영업이익은 1202억원으로 올해보다 8.5% 증가할 전망이고, 현대백화점 신규 출점 사이클 도래로 추가 성장 여력이 남아있다"고 분석했다. 화승엔터프라이즈는 3분기 깜짝 실적에 이은 4분기 호실적이 점쳐지고 있다. 화승비나가 하반기 경쟁사의 아디다스 그룹과의 계약 종료에 따라 확보한 수주가 고부가 제품군인 만큼 수익성 개선이 두드러질 것이란 분석이다. 나은채 한국투자증권 연구원은 "4분기 매출과 영업이익은 각각 33%, 111% 급증한 3160억원, 310억원을 거둬 최대 실적을 거둘 것"이라며 "평균판매단가(ASP) 상승이 외형 성장을 주도하고 3분기에 이어 원가율이 4.3%포인트 하락하면서 수익성 개선을 견인할 것"이라고 내다봤다.일부 패션주는 '바겐세일' 구간에 들어서 있다는 평가다. 손효주 한화투자증권 연구원은 휠라코리아에 대해 "성장 둔화에 대한 우려로 주가가 조정을 받은 후 부진한 모습이지만 내년에 카테고리 확장과 해외 성장 지속으로 여전히 다른 의류 업체 대비 양호한 성장을 기록할 것"이라며 "세계적으로 강화되고 있는 브랜드력 대비 밸류에이션(실적 대비 주가 수준) 할인율은 과도한 수준"이라고 진단했다. 오정민 한경닷컴 기자 blooming@hankyung.com
“고등학생 작품을 보고 저도 놀랐지만 외국 사람들은 더 놀랍니다. 정말 학생이 디자인한 옷이 맞느냐고요.”올해로 네 번째 열린 ‘고교 패션 콘테스트 with 이상봉’ 행사를 이끄는 이상봉 디자이너는 요즘 후학 양성에 공을 들이고 있다. 이 디자이너는 1985년 자신의 이름을 딴 ‘이상봉컬렉션’을 선보이며 무대로 나왔다. 디자인에 한글을 적용한 옷으로 세계 시장에 진출한 첫 번째 디자이너기도 하다. 그는 지금도 매 시즌 옷을 내놓는 등 왕성한 활동을 하고 있다. 그가 신진 디자이너 양성에 공을 들이는 이유를 묻자 “책임감 때문”이라고 했다.“유능한 미래 디자이너 양성이 중요”이 디자이너는 “한글이 들어간 옷으로 해외 활동을 시작할 때만 해도 한국이라는 나라를 거의 몰랐다”며 “지금은 K패션이 유명해진 만큼 앞으로도 유능한 패션 디자이너를 더 많이 발굴해 해외에 진출시키는 게 내가 할 일”이라고 말했다. 이를 위해 고교 패션 콘테스트를 만들었다. 이 디자이너는 “지난 8월 네 번째 대회를 열었는데 총 90개 고등학교에서 학생들이 몰렸다”며 “중국 디자인협회에서도 상을 주고 싶다고 할 정도로 해외에서도 관심이 높다”고 말했다. 세계의 관심은 그에게 또 다른 책임감으로 다가왔다고 했다. 앞선 세대가 세계 시장에서 활동할 새로운 디자이너 양성을 도와야 K패션이 꽃을 피울 수 있다는 얘기였다.그는 “일본은 일찌감치 해외에 진출해 일본 문화를 알렸다”며 “패션은 노동력이 많이 투입되고 일자리를 창출해내기 때문에 문화를 담은 패션 수출은 중요한 일”이라고 강조했다. 이 디자이너가 인도네시아, 베트남, 중국 등에서 활발히 활동하는 이유기도 하다.패션은 산업이자 문화그에게 한국적 아름다움을 어떻게 발굴하느냐고 물었다. 이 디자이너는 “공통적인 동양의 문화적 요소 가운데 특정한 소재를 한국 디자이너가 선점하면 그것이 곧 한국적 디자인이 된다”고 답했다. 선점과 대표성이 키워드였다. 그는 대나무를 예로 들었다. 해외에 나갔을 때 대나무 무늬를 보면 일본 또는 중국을 떠올리는 건 선점과 대표성 효과라는 얘기였다. 이 디자이너는 “한글을 보면 바로 한국의 문자라고 떠올리지만 동양의 비슷한 문화적 콘텐츠를 어느 나라 디자이너가 어떻게 활용하느냐에 따라 대표성이 달라진다”고 했다.2006년 파리 패션쇼에서 한글 옷을 선보인 그가 생각하는 한국 디자이너의 역할도 독특하다. 이 디자이너는 “디자이너는 사회상과 문화를 알리는 역할도 해야 한다”고 강조했다.이 디자이너의 최종 목표는 ‘라이프스타일 디자이너’가 되는 것이다. 옷은 물론 이불, 가구, 패션소품 등 사람들의 삶에 필요한 것을 디자인하고 싶다고 했다. 지난 10월 현대홈쇼핑을 통해 제품을 내놓은 것도 같은 맥락이다. 이상봉컬렉션은 가격이 비싼 데다 종류별로 20~30벌가량만 생산하기 때문에 입고 싶어도 못 입는 사람이 많다. 이 때문에 29만원대 밍크 롱베스트, 9만원대 기모 블라우스 등을 내놨다. 7회 방송에 100억원의 매출을 올릴 정도로 인기였다.이 디자이너는 “라이프스타일 전반을 아우르는 대중적인 제품을 계속 내놓을 것”이라고 말했다.최고경영자(CEO)로서의 목표는 서울 청담동에 있는 ‘2.3.0’ 매장을 명소로 만드는 것이라고 했다. 그는 “파리 샹젤리제 거리에 가면 루이비통 매장에 꼭 한 번 들르는 것처럼 관광객이 청담동에 오면 ‘2.3.0을 들러야 한다’는 인식이 생겼으면 한다”고 말했다.민지혜/안효주 기자 spop@hankyung.com
브랜드도 노화를 피할 수 없다. 새로운 소비자들은 더 새로운 브랜드를 찾아 떠난다. 브랜드 매니저들은 노화를 막기 위해, 젊어지기 위해 온갖 아이디어를 내놓는다. 휠라와 리복, 진로이즈백 등은 이들에게 많은 영감을 줬다. “오래된 브랜드도 젊은이들에게 새롭게 다가갈 수 있다.”46세 코오롱스포츠, 45세 인디안(현 웰메이드), 38세 프로스펙스, 30세 빈폴 등이 변신에 나서고 있다. 때마침 불어온 ‘뉴트로’(새로운 복고) 열풍은 이들에게 가능성을 열어줬다. 당장 무언가를 팔지 않아도, 젊은 층이 어디선가 들어본 브랜드가 되기 위해 각종 프로젝트를 시작했다.“매장 문을 열게 하는 게 목표”코오롱스포츠는 뉴트로 콘셉트의 ‘솟솟’ 매장을 열고 있다. 이달 초 서울 낙원상가에 연 ‘솟솟상회’는 오래된 상점처럼 꾸몄다. 향수를 자극하는 테트리스 게임기와 음료수 자판기 등을 놓고, 1970년대 바람막이 재킷, 1980년대 낚시 조끼 등을 진열했다. 옛 디자인을 재해석한 헤리티지 제품도 전시했다. 앞서 지난 10월 청계산 입구에는 카페와 체험형 공방 등으로 구성한 ‘솟솟618’ 매장을 열었다. 젊은 층의 호기심을 자극하고, ‘산에 갈 때 아빠가 입는 등산복’이라는 이미지에서 탈피하는 게 목적이다. 두 매장 모두 길 가던 할아버지, 20대 초반의 커플, 30대 직장인 등이 “여긴 뭐하는 데냐”며 매장 문을 열기 시작했다. 새 제품은 아니지만 ‘한정판’을 좋아하는 20대부터 옛 디자인을 좋아하는 5060세대까지 다양한 연령층이 물건을 구입했다.올해 30년 된 캐주얼 브랜드 빈폴도 변신 중이다. 정구호 디자이너를 고문으로 영입한 뒤 뉴트로 콘셉트의 ‘890311’ 제품 등을 내놓기로 했다. 과거 빈폴을 규정했던 ‘모범적인’ 디자인에서 벗어나 젊은 층이 좋아하는 ‘모험적인’ 디자인으로 재해석해 내놓는 게 목표다. 로고와 글씨체도 새로 개발했다.온라인과 젊은 제품으로 승부를 하는 토종 브랜드도 있다. 올해 45년 된 남성복 인디안은 2013년 ‘웰메이드’로 이름을 바꾸고 올해는 젊은 층을 겨냥한 온라인 전용 브랜드 ‘웰메이드컴’을 출시했다. ‘당신의 전성기를 돌려드립니다’라는 콘셉트의 ‘마이 헤이데이’ 이벤트를 열고 ‘영포티’(젊게 사는 40대)를 겨냥하는 마케팅도 벌였다. 웰메이드가 연매출 4000억원대를 유지할 수 있는 비결은 ‘젊어지고 싶어 하는 중년층’과 ‘세련되게 입고 싶어 하는 2030’을 모두 만족시켰기 때문이다.젊게 입고 싶은 여심 겨냥브랜드 노화를 막는 데 참고할 만한 또 하나의 사례는 로엠이다. 28년 된 이 브랜드는 여성스러운 원피스, 블라우스 등을 주로 판매한다. 비슷한 콘셉트의 브랜드가 수백 개 있지만 로엠은 연매출 1000억원대 ‘메가브랜드’ 자리를 지키고 있다. 비결은 젊은 소비자의 목소리를 제품에 담고 있다는 점이다. 로엠은 소비자로 구성한 ‘서포터스’로부터 ‘로맨틱’이라는 브랜드 콘셉트에 맞는 제품 아이디어를 얻는다. 1년에 보통 200가지 원피스를 내놓는데 20만 장이 팔린다. 20대 초반부터 젊게 입고 싶은 30대 후반까지 다양한 연령층이 매장을 찾는다. 로엠 소비자 중 20대가 60%를 차지한다.젊은 소비자를 잡기 위해 디자인과 함께 ‘가성비’(가격 대비 성능)를 강조한 것도 포인트다. 면접용 정장세트는 매년 1만 세트 이상 판매되는 스테디셀러다. 여성스러운 이미지를 강조할 수 있는 원피스들도 ‘면접 보러 갈 때 입기 좋은 원피스’라는 입소문이 났다. 예전 소비자들이 엄마가 되면서 딸을 데리고 오는 사람도 늘고 있다.민지혜 기자 spop@hankyung.com
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